Мысль о том, чтобы покорить самую высокую гору Великобритании, посещала нас давно, но все никак не представлялась такая возможность – наш плотный график передвижения по стране не давал шанса выделить на это полный день. И вот наконец, этот момент настал. Во время нашей третьей поездки было принято решение зайти на вершину горы во что бы то ни стало.

Мы выбрали день для восхождения и начали готовиться. Часть экипировки у нас уже была благодаря предыдущим поездкам в Шотландию, Исландию и Ирландию. Покупка снаряжения — это достаточно затратный процесс, поэтому мы покупаем все необходимое по частям, в течении года в специализированном экипировочном магазине. К выбору вещей подошли с особой тщательностью: взяли с собой треккинговые палки, чтобы облегчить спуск и подъем, термобелье, перчатки, треккинговые ботинки, термоноски и шапку. В принципе, этого всего было достаточно для не очень сложного, как нам казалось, треккинга в гору. Итак, экипировка есть, день подъема на гору выбран… Что может пойти не так? «Да ничего!» — подумали мы и не раздумывая поехали.

Несколько слов стоит сказать о самой горе. С шотландского название Бен-Невис (Ben Newis) переводится как «Злобная гора». Ее высота составляет всего 1344 м, но маршрут к вершине очень длинный – восхождение и спуск займет 8-9 часов и 20 км пути. Гора настолько неприветливая, что 355 дней в покрыта густым туманом, и редко кому удается увидеть здесь солнечный свет и полюбоваться прекрасными пейзажами вокруг. Количество осадков, выпадающих здесь, в 7 раз превышает такие же показатели в Эдинбурге и Лондоне. Впервые гору покорили в далеком 1771 году и с тех пор сюда ежегодно со всех уголков мире стекаются туристы для того, чтобы зайти на вершину. Не стоит недооценивать небольшую высоту этой горы, так как климатические условия здесь оставляют желать лучшего. Согласно синоптическим данным, 261 раз в году здесь случаются сильнейшие бури, которые и приводят к нескольким смертям ежегодно. В целом, описать Бен Невис я могу двумя словами: суровый и коварный.

Самое начало тропы

Но давайте же приступим к самому интересному, что нам приготовил неприветливый Бен. Первое, что у нас пошло не так, это промах с выбором места для ночевки перед восхождением. Мы невнимательно смотрели карту и выбрали ночлег в 60 км от города, из которого нужно совершать восхождение. То есть, с утра мы потеряли 1 час времени для того, чтобы доехать до точки старта. Начало тропы к Бен-Невису находится в городе Форт Уильям и возле него находится центр посетителей (visitors center), где можно докупить все необходимое для похода, посмотреть большую топографическую карту местности, уточнить прогноз погоды на вершине горы, выпить чаю и просто настроиться морально перед долгой дорогой вверх. Первое, что бросилось в глаза, когда мы зашли внутрь, это то, что все туристы подходят к информационной стойке и спрашивают о погоде. Естественно, мы поступили так же. Сотрудник окинул меня удивленным взглядом и не спеша сообщил о том, что сегодняшние погодные условия не дадут возможности зайти на вершину, потому что на верху нас ждут сильные ливни и порывы ветра до 60 миль в час. Тут уже я начала удивляться, потому как внизу погода была вполне себе сносная – солнца не было, но не было и намека на то, что он описывал. Прикинув, что 60 миль/час это приравнивается к 90 км/час, я подумала о том, что мужчина явно что-то перепутал, так как такие порывы ветра не могут разгуляться на относительно небольшой высоте 1344 метра. Пожав плечами и сделав селфи «на дорожку» мы двинулись в путь.

Вот такие уверенные мы были перед началом тропы

Начало тропы выглядело крайне простым и мне казалось, что мы закончим восхождение намного быстрее, чем через 8-9 часов, заявленных во многих путеводителях. Мы двигались по достаточно несложной тропе, которая пролегала вдоль горы, периодически останавливаясь для того, чтобы сфотографировать красивые пейзажи.

Вот такие красивые пейзажи открываются в начале путиЗдесь можно видеть, каким зигзагом тропа врезается в склон горы

Через 50 минут после нашего старта заморосил мелкий дождик. Он то начинался, то переставал, в целом оставляя нам надежду на улучшение погоды. После того, как мы перешли деревянный мостик, который везде обозначается как середина пути, я вообще взбодрилась, ведь не прошло и двух часов, а мы уже половину пути прошли. Моя радость очень быстро прошла, как только мы вышли на голую местность, оставив деревья позади. Буквально сразу дождь усилился и стало понятно, что погода не собирается меняться к лучшему. Но мы и тут не стали унывать, так как о суровом нраве Бена мы знали заранее, потому и хорошо подготовились – обработали все вещи специальным водоотталкивающим спреем. Здесь дорога наверх заметно ухудшилась – добавилось большое количество валунов, для подъема на которые нужно было высоко шагать.

К слову сказать, на тропе кроме нас было не мало людей, что определенно вселяло надежду и приободряло, ведь не одни мы не побоялись прогноза погоды. На одного из обгоняющих нас мужчин я обратила внимание из-за яркого цвета его кроссовок и полным отсутствием головного убора на сверкавшей лысине. Меня очень удивил его внешний вид. Было такое впечатление, что он идет на пробежку по стадиону, а не на горную вершину.

Дорога неуклонно уходит вверх

Путь на вершину Бен-Невиса лежит через соседнюю гору, и вот как раз перешеек между этими горами мы можем назвать настоящей серединой пути. Слева от нас находилось горное озеро, которое на картинках в солнечную погоду выглядит очень красиво. Но, мы видели его сквозь густую пелену дождя.

Вот такой будет вся тропа по Бен-Невису к вершине

Прямо перед нами стоял Бен-Невис, и всем своим видом давал понять, что он не в восторге от нашей затеи залезть на его вершину. Дорога наверх представляла собой длинный и узкий серпантин, который буквально изрезал гору от края до края. Посмотрев наверх, мы поняли, что идти нам еще очень долго, но мы никуда не спешили, поэтому неспешно и упорно шли к своей цели. Не пройдя и 200 метров, я увидела того самого спускающегося мужчину в кроссовках, который привлек мое внимание ранее. Я не могла поверить своим глазам: неужели он так быстро достиг вершины? Приложение в телефоне показывало, что до вершины еще минимум 5 километров, а это значило, еще часа 2 в пути. Решив не теряться в догадках, я притормозила спешащего человека и поинтересовалась, как он так быстро закончил свое восхождение. Мужчина очень торопясь ответил мне, что он не дошел до вершины и поворачивает обратно, потому что надвигается буря, и надо отсюда уходить. Говоря это, он махнул рукой куда-то в сторону вершины и, не дождавшись, пока я посмотрю, где это, убежал вниз. Лично у меня сложилось такое впечатление, что он убегал от чего-то страшного и пугающего. Как будто, он знал что-то больше нас. Осознание этого заставило нас немножко напрячься, но отступать мы были не намерены. К тому же, тот мужчина был явно не экипирован должным образом, как мы. «Да у него даже треккинговых ботинок нет» — подумала я, и продолжила свой медленный путь наверх. При этом, краем глаза я заметила туман, который выползал из-за горы и был настолько густым, что, казалось, его можно потрогать или слепить из него снежок. Как мы поняли позже, это было начало…

Туман просто обволакивал гору

В считанные минуты туман заволок всю гору, дождь усилился, струи воды стекали с лица и заливались во все отверстия на одежде. Но самое плохое, как мне тогда казалось, что могло случиться – мои ботинки промокли насквозь. Во время ходьбы из них выливалась вода, а не прекращающийся дождь заливал обратно новую порцию H2O. Ко всему этому поднялся ужасный ветер, который был настолько сильный, что, когда он дул в спину, из-за этого пару раз я падала на колени и не могла подняться. В такие порывы мы останавливались и пару минут ждали, переводили дух. Присесть было негде, потому что вокруг нас лежали только каменные глыбы и больше ничего. И вот тут мои силы стали меня покидать. Это случилось где-то на 2/3 тропы по пути наверх. Это то чувство, когда ты выбиваешься из сил, чтобы справиться с ветром, струи дождя хлестают по щекам тонкими иголками, а вся твоя одежда уже насквозь промокла. А до вершины еще идти и идти. К этому моменту я уже не один раз вспомнила предостережения мужчины в визиторс центр и мои насмешки над прогнозом порывов ветра в 60 миль/час. Отсюда вытекает Правило № 1 для восхождения и треккинга – не нужно недооценивать прогноз погоды перед выходом на гору. Дальнейшие 3 км были безумно сложные, так как, каждые 20 минут я боролась с желанием развернуться и идти вниз, потому как казалось, что сил больше нет и не будет. В этой ситуации очень важно найти внутри себя ресурс и моральные силы не сдаться. Поднимаясь наверх мы догнали группу из трех туристов, и внешний вид одной из девушек заставил меня содрогнуться. Она была одета в шерстяное пальто, которое было настолько мокрое, что с него ручьями лилась вода. К этому стоит добавить пару лишних килограмм веса, которые она несла на себе из-за того, что ткань намокла. Кроме того, у нее отсутствовал головной убор, и было видно, что она очень сильно замерзла, из-за полностью мокрой головы. Глядя на нее, я понимала, что мне еще не так уж и плохо. Поэтому Правило №2 – выбирать подходящую одежду для похода в горы. Очень много есть историй про то, как люди, не подготовившись, шли в гору и получали гипотермию или даже обморожение.

Горное безмолвие

Итак, спустя некоторое время мы все-таки вышли на самую верхнюю часть горы, где для ориентирования стоят каменные пирамиды, на расстоянии 50 метров друг от друга, и это был знак, что мы почти у цели. Видимость составляла не больше 1.5 метров вперед, так что от пирамиды к пирамиде мы двигались почти наощупь. К этому стоит добавить, что ветер на вершине достиг своего максимального уровня, и каждый шаг давался с большим трудом. Руки очень сильно мерзли, несмотря на то, что я была в перчатках.

Видимость практически нулевая

И вот, спустя 4 часа восхождения, мы добрались до вершины. Но, вопреки ожиданиям, я не испытала никакого морального удовольствия от этого, так как была очень измучена и замерзшая, и все, что мне хотелось – это быстро спуститься вниз и согреться. При этом я отлично понимала, что впереди предстоит сложнейший спуск, который будет ничуть не легче подъема. Чуть не забыв сделать селфи на горе, мы так же медленно начали путь вниз. И по своему опыту могу сказать, что спускаться всегда намного сложнее, чем идти вверх. В нашем случае нужно было внимательно выбирать камни, на которые ты будешь опускаться, потому что мокрая поверхность становится невероятно скользкой и легко можно оступиться. К моменту спуска одежда промокла насквозь, включая нижнее белье.

На вершине горы Бен-Невис

Спускаясь вниз мы встретили двух подростков, которые шли навстречу нам наверх. Увидев нас, они заметно повеселели и знаком попросили нас остановиться и спросили, как долго еще идти до паба. Услышав слово «паб», я сначала подумала, что оглохла от звуков ветра, и решила переспросить, что они имели в виду. Услышав второй раз слово «паб», я не на шутку перепугалась, так как начала переживать, что мой слуховой аппарат очень сильно пострадал от сильного дождя, и, возможно, я уже начинаю немного туго слышать на оба уха. Все потому, что пабом в радиусе ближайших 15 км на горе и не пахло. Да и кто бы придумал ставить паб в таком месте, до которого разве что на коленях надо ползти под ураганом и ливнем. В третий раз переспросив, что именно они имеют в виду, я даже сняла капюшон и освободила одно ухо, чтоб правильно услышать. И какового же было мое удивление, услышать в третий раз слово «паб». В этот момент, наверно, я была похожа на душевнобольную, потому как расхохоталась так, что мне самой стало не по себе. Ведь эти подростки преодолели километров 12 в поисках паба на горе, где ветер гоняет со скоростью 90 км в час, есть вероятность оступиться и сломать себе все ноги, и вообще даже нет ни намека на хоть какую-то цивилизацию. Видно, они не сильно поверили мне, потому что после моих заверений, что на вершине нет ничего похожего на паб, они все равно двинулись наверх. В этот момент я подумала о том, как же велико будет их разочарование, когда они все-таки узнают, что на горе, кроме каменных пирамид ничего нет. Все-таки, наш поход был более осмысленным в этом плане – мы намокли и замерзли, но хотя бы достигли своей цели.

Преодолев больше чем половину пути назад произошел переломный момент всей нашей небольшой экспедиции. Спускаясь с очередного камня вниз, я очень неудачно поставила ногу и весь вес тела каким-то образом пришелся на большой палец правой ноги. В этот момент я испытала ужаснейшую боль, и очень громко закричала. И вот тут меня охватила вся горечь и отчаяние от ситуации, в которую мы попали. Я вспомнила всех тех, кто говорил нам, что лучше не ходить в такую погоду, того мужчину в кроссовках, который сошел с дистанции ради того, чтобы не испытывать эти мучения. Кроме этого, мне очень сильно было жалко себя, и я понимала, что с пальцем произошло что-то непоправимое, и что идти вниз еще минимум часа 2, а я и шагу не могу ступить. Все эти эмоции нашли свой выход в безудержном плаче, которым я зашлась. Сев на камень под проливным дождем и ураганным ветром, я рыдала и не слышала, что творится рядом. Полностью углубившись в свое горе, я не сразу услышала, что со мной разговаривают. Более того, я была уверена, что это Кирилл пытается мне что-то сказать, и не обращала на это внимание. Но каково же было мое удивление, когда я услышала английскую речь. Протерев свои глаза, я на секунду приостановила свои рыдания, чтобы рассмотреть, кто отвлекает меня от возможности выплеснуть свои эмоции. Оказывается, рядом со мной на камне сидел мужчина и очень много говорил. Он говорил мне, чтобы я не плакала, что он останется с нами, чтобы помочь мне спускаться, и совсем скоро мы будем у цели. Я была настолько удивлена, что слезы прекратились сами по себе. Мне даже стало неловко плакать в присутствии незнакомого человека, и я мигом взяла себя в руки и морально собралась.

Это был мужчина лет 45, его звали Роберт и приехал он сюда из Уэльса на велосипеде! Он был художником и у него есть в родном городе собственная галерея. А в свой отпуск он приехал в Шотландию и захотел зайти на Бен-Невис. Но, увидев, что творится с погодой, он передумал идти вверх вопреки всему, а решил повернуть назад. И вот тут-то мы и встретились.

Дальше мы уже спускались все втроем. Роберт нес наши треккинговые палки, и то и дело, подавал мне руку, когда нужно было спускаться с особо больших камней. Весь оставшийся путь я шла, опираясь на руку Кирилла, потому что идти самостоятельно не могла. Дождь и ветер не стихли ни на чуть-чуть. Спускаться с травмированным пальцем было ужасно больно, и каждый шаг отдавал болью во всю ногу, но я старалась не раскисать. Все время спуска Роберт рассказывал нам о своей работе, о личной жизни и расспрашивал нас о неведомой ему ранее стране Украине. Уже почти в самом низу дороги он вскользь упомянул о пабе, который находится в начале тропы. Я, по инерции, еще раз переспросила, правильно ли мне услышалось, что речь идет о том самом пабе. Оказалось, что слева, еще до выхода на тропу стоит паб. Видимо его и искали те молодые ребята, которых мы встретили почти наверху горы. Похихикав про себя, я подумала, что они, наверно, очень удивились тому, насколько близко находился этот паб, по сравнению с тем расстоянием, которое они преодолели. Между собой мы решили, что обязательно надо зайти туда и выпить виски – отметить такой сложный день. К тому времени, когда мы спустились вниз, нам было уже все равно, что под ногами находятся глубокие лужи – мы вступали в них по щиколотки. Единственное наше большое везение, это то, что температура воздуха была около 9 градусов, то есть, было не очень холодно. Если бы она была 5 градусов или меньше, то мы, мокрые, буквально замерзали бы на ходу.

Когда мы наконец-то дошли до паба и сняли одежду, то под нами мгновенно стали образовываться огромные лужи, которые тут же принялись убирать работники заведения. Так как Роберт жил неподалеку в кемпинге, то он буквально сразу сказал, что сейчас пойдет к себе сушиться. А в знак нашего знакомства он заказал нам горячительные напитки и распрощался. К сожалению, я была настолько измучена походом, что совсем забыла сфотографироваться с ним на память. Но эта встреча значительно помогла мне морально преодолеть оставшееся расстояние с травмой пальца.

Подъем мы начали в 9 утра, и в 17.00 уже сидели в пабе. Естественно, 8 часов под дождем не могли не сказаться на нас. Во-первых, наши паспорта, которые находились в моей сумке через плечо, полностью промокли. Одну визу размыло полностью. К счастью, это была уже откатанная одноразовая ирландская виза. Но также пострадала и действующая британская виза. Поэтому, Правило №3 – все ценные вещи и документы обязательно складывайте в непромокаемые зип-пакеты. Во-вторых, мы промокли насквозь и очень сильно простудились. Сразу после спуска с горы у нас не было возможности переодеться в сухую одежду или принять горячую ванную, потому как мы должны были ехать в другой город в 100 км от Форт Уильяма на ночевку.

Что касается моего пальца, то в первые 3 дня он опух и невероятно болел. Каждый шаг давался мне с большим трудом, а одевание обуви превращалось в пытку. Спустя 3 дня опухоль ушла, но место под ногтем и вокруг сильно почернело, что говорит о сильном ушибе.

В этот же вечер я посмотрела в интернете прогноз погоды на Бен-Невисе, и там была информация о том, что в эту же ночь на горе выпал снег и температура воздуха упала до -1. Если бы мы начали восхождение на следующий день, то мы вряд ли дошли до вершины.

Сейчас, как и тогда на горе, я по-прежнему не испытываю дикой радости от того, что мы побывали на вершине. Но я благодарна за то, что гора преподнесла нам такие уроки и дала возможность по-другому посмотреть на процесс восхождения, где внимательно стоит относиться к любому, даже самому маленькому нюансу.

Маленький горный водопад

Бен Невис — самая высока гора Британских островов. Возвышаясь на 1 345 метров над уровнем моря, она находится на западной оконечности Грампианских гор в шотландском геопарке Lochaber, недалеко от города Форт-Уильям. Гора является популярным местом для скалолазания, трекинга и отдыха на природе. На гору совершается порядка 100 000 восхождений в год, примерно три четверти из которых используют маршрут Пони-трек в долине Глен-Невис. 700-метровые скалы на северной стороне вершины являются одними из самых высоких в Шотландии, обеспечивая возможности для классического скрэмблинга и скалолазания разных уровней сложности. В Шотландии эти скалы также выступают главной зоной для ледолазания.

Высота и другие особенности горы Бен Невис

Западные и южные склоны горы поднимаются над уровнем моря и окружающей долиной на высоту 1 200 метров и простираются примерно на 2 километра над рекой Невис, которая протекает по наиболее крутому и длинному склону, ведущему к долине Глен Невис.

В комплексе с главным пиком высотой 1 345 метров у Бен Невис есть две дополнительные вершины, которые известны под названием Красные холмы. Более высокая из них может похвастаться высотой 1221 м и расположена к северо-западу. Из-за довольно значимой по меркам этого региона высоты ее часто ошибочно принимают за сам Бен Невис, осматривая окрестности из Форт-Уильяма. Нижний холм Meall an t-Suidhe высотой 711 метров находится дальше на запад, образуя седло с вышеупомянутой горой. Популярный туристический маршрут из долины проходит по склону этого холма, а затем поднимается по широкому западному флангу Бен Невис.

Гора Бен Невис является самой высокой в Великобритании

Бен Невис — это все, что осталось от девонского вулкана, который встретил свой катастрофический конец в каменноугольном периоде около 350 миллионов лет назад. Геологические исследования вблизи вершины показывают, что светлый гранит, который остыл в подземных камерах за несколько километров под поверхностью, лежит среди темных базальтовых лав, которые образуются только на поверхности. Эти два находящихся рядом друг с другом пласта породы свидетельствуют о том, что огромный вулкан разрушился сам по себе, создав взрыв, сравнимый со взрывом греческого острова Фера во втором тысячелетии до нашей эры или извержением индонезийского вулкана Кракатау в 1883 году, в результате которого большая часть острова, на котором он располагался, была разрушена. Сегодня гора Бен Невис — это все, что осталось от взорванного внутреннего купола вулкана, а ее форма была экстенсивно сформирована оледенением.

Исследования показали, что магматические породы девонского периода, который был около 400 миллионов лет назад, проникают в окружающие метаморфические сланцы. Эти вкрапления, а точнее массивные вторжения, принимают форму серии концентрических кольцевых дамб. Наиболее глубоко расположенная из них порода составляет южную часть горы над Lochan Meall an t-Suidhe, а также соседний хребет Carn Mor Dearg. Meall an t-Suidhe имеет более красный цвет, а сам купол вершины Бен Невис вместе с крутыми северными скалами состоит из андезитовых и базальтовых лав.

Вершина Бен Невис представляет собой большое каменистое плато площадью около 40 гектаров. Вид с самой высокой точки Великобритании обширный. В идеальных условиях он может простираться до 190 километров вокруг. Самая высокая точка отмечена большой и прочно построенной пирамидой из камней, на вершине которой находится триггерная точка съемки горы. Эта вершина является самой высокой на окружающей территории площадью 640 км, вплоть до Скандинавских гор Западной Норвегии, где встречается множество пиков выше, чем Бен Невис. В то же время, эта вершина намного выше, чем все другие на Фарерских островах, а также на остальной части Британских островов.

История названия: однозначного мнения нет

«Бен Невис» является англификацией из гэльского названия Beinn Nibheis. Beinn — наиболее распространенный в гэльском языке вариант слова «гора», Nibheis понимают по-разному, хотя слово обычно переводят как «злое» или «ядовитое». Альтернативное толкование заключается в том, что топоним Beinn Nibheis происходит от выражения beinn nèamh-bhathais, где nèamh значит — «небеса, облака» и bhathais — «верх головы человека». Поэтому одним из вариантов перевода будет выражение «гора с головой в облаках», хотя часто оно интерпретируется и как «гора небесная». Как и многие другие шотландские горы, ее название известно как местным жителям, так и посетителям в сокращенном варианте: просто как «Бен».

Где находится один из высочайших пиков Великобритании

Бен Невис формирует единый горный массив с вершиной Carn Mor Dearg, располагающейся северо-восточнее. Они связаны друг с другом узким горным хребтом Carn Mor Dearg Arete. Обе входят в число девяти высочайших гор Шотландии с высотой более 1 200 м. Известные и популярные для восхождений горы Aonach Beag и Aonach Mòr также входят в состав массива Невис.

Расположение горы на карте

Вершина Бен Невис находится вблизи города Форт-Уильям в Лохабере на Шотландском нагорье, расположенного на восточном берегу фьорда Лох-Линне. На 2016 год население Форт-Уильяма составляло 5 750 человек, что делало его крупнейшим поселением на западе округа Хайленд. Интересно, что около 726 человек (12,6% населения) Форт-Уильяма могут говорить на гэльском языке, практически утраченном в стране.

Расположение горы Бен Невис на карте

Грампианские горы, к которым относится вершина, являются одними из трех основных горных хребтов в Шотландии, занимая значительную часть страны на севере. Другими крупными горными цепями в Шотландии являются Северо-Западное нагорье и Южное нагорье. Грампианский хребет простирается на юго-запад и северо-восток, занимая почти половину территории Шотландии, включая Национальный парк Кернгормс и холмы Лохабер. Этот диапазон включает в себя многие из самых высоких гор на Британских островах, включая Бен Невис и Бен-Макдуй — вторую по высоте гору Шотландии с показателем 1 309 м, где, согласно мифам, живет йети.

Точные координаты Бен Невис

Точные координаты вершины представлены следующими геоданными:

• 56°47′52″ северной широты;
• 5°00′10″ западной долготы.

Климат благоприятный, но очень влажный

Бен Невис имеет высокогорный альпийский морской климат: ET по классификации Кёппена. Высота, расположение вблизи моря и топография Бен Невис часто приводят к прохладным и облачным погодным условиям, которые могут представлять опасность для плохо экипированных туристов, скалолазов и любителей трекинга. Согласно наблюдениям, проведенным в обсерватории на вершине в 1883-1904 гг., туман встречался на вершине почти 80% времени между ноябрем и январем и 55% времени между маем и июнем. Лучшее время для восхождения — лето, зима же подходит лишь для опытных альпинистов.

Осенью краски Бен Невис теряют изумрудные оттенки

Средняя зимняя температура здесь около -5°C, а среднемесячная температура в течение года -0,5°C. В среднем за год на вершине был 261 шторм и 4 350 миллиметров осадков, по сравнению с только 2 050 миллиметрами в близлежащем городе Форт-Уильям, 840 миллиметрами в Инвернессе и 580 миллиметрами в Лондоне. Количество осадков на Бен Невис зимой примерно вдвое выше, чем весной и летом. Снег можно найти на горе почти круглый год, особенно в оврагах с северной стороны. В верховьях располагающихся здесь руин обсерватории в оврагах снег лежит в большинстве случаев в сентябре, а иногда и до новых снегопадов следующего сезона.

Флора и фауна Бен Невис

Бен Невис и Глен-Невис по праву считаются одними из лучших мест в Британии благодаря разнообразию дикой природы, естественных лесов и уникальной геологии. Это ландшафт контрастов и крайностей от лесных массивов на нижних уровнях долины до обширных горных районов, которые доминируют над горизонтом. Это район, который богат и хрупок в своем биоразнообразии и, следовательно, требует защиты и сохранения. И хотя высотных поясов в привычном понимании здесь нет, природа довольно контрастна за счет отсутствия на территориях ближе к вершине столь бурной растительности, как у подножия.

Одними из самых распространенных на горе выступают растения вида камнеломка

Нижние склоны — это вересковая пустошь, трава и торфяные болота. Стоит обратить внимание на чернику, вереск, мох и тимьян. Выше, на уровне 400-700 м, основными местами обитания растений и животных являются влажные пустоши, горные луга и болота. Растения включают в себя также росянку и болотный асфодель. Еще выше, в зоне 700-1 200 м, преобладают каменистые пустоты.

Также можно заметить несколько нескольких альпийских саксифрагов, включая камнеломку жестколистную, камнеломку звездчатую, камнеломку супротивнолистную, камнеломку дернистую и селезеночник. На вершине растительность ограничена в основном мхами и лишайниками, многие из которых являются арктически-альпийскими видами. Весна дает возможность увидеть такие растения, как колокольчик, вереск фиолетовый, барбарис и клубника. Летом появляется болотный асфодель, жирянка обыкновенная, камнеломка супротивнолистная и дикий тимьян. Осень и зима — время для таких растений, как плющ, дрок, множество мхов, лишайников и грибов.

Здесь обитают:

• беркут
• благородный олень
• лиса
• лягушка
• тетерев
• куница
• полевка
• дикая кошка
• снежная овсянка
• куропатка
• редкие бабочки

Территория горы и ее окрестностей содержит 75 различных видов лишайников, 33 из которых считаются редкими в Великобритании.

История восхождения на гору

Первое зарегистрированное восхождение на Бен Невис было совершено 17 августа 1771 года Джеймсом Робертсоном, ботаником из Эдинбурга, который находился в регионе для сбора ботанических образцов. Другое раннее восхождение было сделано в 1774 году Джоном Уильямсом, который представил первый отчет о геологическом строении горы. Джон Китс поднялся на гору в 1818 году, сравнив восхождение с «установкой десяти святых Павлов без удобной лестницы». В следующем году Уильям Макгилливрэй, который впоследствии стал выдающимся натуралистом, достиг вершины. Лишь в 1847 году Национальное картографическое агентство Великобритании зафиксировало Бен Невис как самую высокую гору в Великобритании и Ирландии.

Уильям Макгилливрэй — выдающийся натуралист, покоривший Бен Невис

Обсерватория на вершине была построена летом 1883 года и оставалась в эксплуатации в течение 21 года. Первый маршрут к вершине был проложен в то же время, что и построено основание обсерватории. Он был разработан так, чтобы позволить пони переносить припасы более безопасно, поэтому проектировался с максимальным уклоном один к пяти. Открытие дороги и наличие обсерватории сделали восхождение на Бен все более популярным, особенно после того, как в Форт-Уильям в 1894 году была проложена железная дорога.

В 2000 году поместье Бен Невис, охватывающее всю южную сторону горы, включая вершину, было куплено шотландской благотворительной организацией по охране природы John Muir Trust. В 2016 году после исследования Национального картографического агентства Великобритании высота Бен Невиса была официально переоценена и составила 1 344,527 метров.

Смерти и трагедии на горе

Популярность, климат и сложная топография Бен Невис способствуют большому количеству инцидентов с туристами, которые требуют организации спасательных операций в горах. Например, в 1999 году на горе произошло спасение 41 человека, а еще 4 туриста погибли. Некоторые несчастные случаи возникают из-за трудностей в навигации к вершине или с нее, особенно в условиях плохой видимости. Проблема связана с тем фактом, что вершина плато имеет форму почки и с трех сторон окружена скалами. Опасность особенно усиливается, когда основной путь скрыт снегом.

Туман на вершине Бен Невис становится частой причиной трагедий

В конце 1990-х годов горно-спасательная команда установила два вспомогательных поста-ориентира на плато вершины, чтобы помочь туристам, пытающимся спускаться в туманных условиях. Эти посты были впоследствии вырублены альпинистами, что вызвало споры в кругах альпинистов об этике таких изменений. Критики утверждали, что пирамиды из камней и столбов — это ненужное искусственное вторжение в природный ландшафт, которое создает ложное чувство безопасности и может снизить чувство ответственности альпинистов за свою безопасность. Сторонники навигационных средств указали на большое количество несчастных случаев, произошедших на горе: только в период с 1990 по 1995 гг. погибли 13 человек, хотя восемь случаев были вызваны падениями во время скалолазания, а не навигационной ошибкой. Серия монолитно построенных пирамид из камней в настоящее время есть в верховьях Пони-трека.

Легенды и тайны Бен Невис

Одной из главных загадок горы являются пирамиды из камней, регулярно возникающие на ее склонах и основных маршрутах восхождения. Изначально рейнджеры ставили их для туристов в качестве ориентира, чтобы заблудившиеся или потерявшие ориентацию в сложных погодных условиях люди могли найти путь к подножию. Однако с течением времени стали появляться новые сооружения, которые часто сбивали путников с правильного маршрута. Ежегодно рейнджеры разбирают их и вывозят, однако вскоре ни их месте появляются новые.

Неизвестно, кто строит пирамиды из камня на Бен Невисе

Кто и зачем их ставит, попытались разобраться местные ученые. Часть из них служила лишь маскировкой для оставленного на горе мусора: объяснение, хоть и не очень приятное, но, по крайней мере, понятное. Некоторые пирамиды из камней относятся ко времени неолита, когда они использовались для навигации или для маркировки погребальных камер. Для чего же были собраны другие каменные пирамиды, не удается выяснить до сих пор. Вероятность путаницы между пирамидами «сделай сам» и теми, которые созданы для того, чтобы направить людей на вершину или вниз, является очевидным поводом для беспокойства.

Достопримечательности и интересные места вблизи горы

Есть много интересных и живописных уголков в районе Форт-Уильяма. Можно совершить короткую прогулку по ущелью Невис, чтобы полюбоваться каскадными водопадами или дойти до форта Дун Дирдайл, который может похвастаться потрясающим расположением на вершине холма. Добраться до него можно, следуя отмеченной тропе из Глен-Невис.

Зимой можно отточить свои навыки катания на лыжах или сноуборде на Невисском хребте, а в течение остального года освоить катание на горных велосипедах или парапланеризм. Кроме того, можно совершить прогулку по ущелью или освоить каньонинг с вертикальными спусками, попробовать сплав на реке или просто побродить по окрестностям в поисках захватывающих пейзажей.

Также стоит посетить увлекательный и бесплатный Музей Западного Хайленда в Форт-Уильям, где можно узнать все об истории якобитов на северо-западе Хайлендс. Отличное развлечение — путешествие по железной дороге на знаменитом якобитском паровозе, который отправляется из Форт-Уильяма в Маллай в летние месяцы вдоль линии Вест Хайленд. Он проходит по великолепному виадуку Гленфиннан, который показан в фильме о Гарри Поттере.

Виадук Гленфиннан из фильмов о Гарри Поттере

Кроме того, можно посетить с экскурсией ликеро-водочный завод Бен Невис — одну из старейших винокурен Шотландии, основанную в 1825 году. Это станет прекрасным подарком для тех, кто совершил восхождение и на следующий день расслабил свои утомленные мышцы за счет односолодового виски. Ликеро-водочный завод находится вблизи моста Lochan в Форт-Уильяме, примерно в 7 минутах езды от города Бен Невис.

Как добраться до горы Бен Невис

Город Форт-Уильям расположен у подножия Бен Невис, поэтому конечной точкой маршрута необходимо выбирать именно этот населенный пункт. На машине дорога займет примерно 2-3 часа от Глазго и 3-4 часа от Эдинбурга. Также можно сесть на прямой поезд в Форт-Уильям из Глазго или Лондона. Существует также автобусная линия CityLink из Глазго.

Восхождение на знаменитую вершину

Восхождение на Бен Невис по основной тропе не представляет сложности даже для новичков и занимает 7-9 часов размеренной прогулки. С собой стоит взять воду и немного еды — по большей части, чтобы не отказать себе в удовольствии устроить пикник на вершине. С собой необходимо также взять теплую одежду, поскольку в районах около вершины прохладно, а в тенистых оврагах и расщелинах даже летом можно встретить снег.

Маршруты восхождения на Бен Невис

Основным горным приютом на маршрутах восхождения выступает Мемориальная хижина Чарльза Инглиса Кларка, известная как CIC Hut, или Хижина CIC. Она находится на высоте 680 метров над уровнем моря и принадлежит Шотландскому альпинистскому клубу. Хижина используется как основа для множества альпинистских маршрутов по северной стороне горы. Хижина находится чуть выше слияния рек Allt a’ Mhuilinn и Allt Coire na Ciste.
Проложенная в 1883 году к вершине дорога Пони-трек, также известная как путь Бена, тропа Пони, горная тропа или основной туристический маршрут, остается самым простым и популярным способом восхождения. Она начинается в небольшом поселении Achintee на восточной стороне долины Глен-Невис, примерно в 2 км от центра города Форт-Уильям и около 20 метров над уровнем моря. Новые тропы от центра для посетителей теперь позволяют начинать восхождение и с западной стороны Глен-Невис.

Ежегодно на Бен Невис совершают восхождение около 100 000 человек

Тропа круто поднимается к седлу Lochan Meall an t-Suidhe на высоте 570 м — эту точку местные жители между собой называют «Озеро Халф Вэй». Затем дорога поднимается на оставшиеся 700 м вверх по каменистому западному склону Бен Невиса, представляя собой несколько зигзагов. Пешеходная доступность и безопасность тропы регулярно поддерживаются, но проточная вода, неровные камни и осыпи делают ее опасной и скользкой в некоторых местах. Благодаря зигзагам путь не выглядит необычно крутым, кроме как на начальных этапах, но неопытные туристы должны учитывать, что спуск будет довольно трудным.

Маршрут, популярный среди опытных поклонников трекинга и скалолазания, начинается в Торлунди, в нескольких милях к северо-востоку от Форт-Уильям на дороге A82, и следует по дороге вдоль реки Allt a Mhuilinn. До него также можно добраться из Глен-Невис, следуя по тропе Пони до Lochan Meall an t-Suidhe, а затем немного спустившись к Хижине CIC. Затем маршрут поднимается по горе Carn Mor Dearg и продолжается по одноименному хребту, прежде чем круто направиться на вершину Бен Невис. Этот маршрут включает в себя 1 500 метров подъема и требует начальных навыков скрэмблинга или скалолазания. Как и в случае с другими подходами на этой стороне горы, этот маршрут имеет преимущество в виде обширного обзора скал с северной стороны, которые скрыты на маршрутах с использованием Пони-трека.

Также возможно подняться на Бен Невис с автостоянки в Nevis Gorge, которая находится в начале дороги вверх по стороне Глен-Невис. Также возможно восхождение по юго-восточному гребню, либо через вершину Carn Dearg на юго-западе. Эти маршруты включают некоторые участки, где могут потребоваться навыки легкого скрэмблинга. Они короче и круче, чем Pony Track, и, как правило, используются только опытными туристами.

Туризм и инфраструктура Бен Невис

Несмотря на то, что по горной тропе довольно легко следовать в ясный день, важно иметь как карту, так и компас, особенно если при подъеме плохая видимость. Кемпинг на склоне горы устраивать не рекомендуется. Летом маршрут занят туристами, поэтому здесь довольно много шума и суеты, а разбить палатку будет сложно из-за неровной местности.

Кемпинг Глен-Невис расположен у подножия горы и является самым удобным местом для установки палатки. Он находится всего в нескольких минутах ходьбы до начала горной тропы. Кроме того, можно выбрать один из вариантов среди широкого выбора мест размещения в окрестностях города Форт-Уильям и в нем самом. Чтобы полюбоваться невероятным видом на горы, можно провести ночь в гостеприимном хостеле Glen Nevis Youth. Он расположен у подножия Бен Невис и отличается просторными номерами. Это отличное место для отдыха после долгого дня прогулок.

Отличным местом для ночлега выступает кемпинг Глен-Невис

Прежде чем отправиться в путь, нужно приобрести еду и товары первой необходимости, получить полезную информацию и карты, а также воспользоваться туалетами в Центре посетителей Глен-Невис. В Форт-Уильям есть несколько магазинов с широким ассортиментом в центре города, где можно купить все необходимое.

Теплая и водонепроницаемая одежда очень важна, поэтому разумно избегать в своей экипировке хлопка, поскольку он впитывает влагу. Пара хороших прогулочных ботинок также абсолютно точно необходима. Очень важно не забывать забирать с собой весь свой мусор. На Бен Невис нет мусорных контейнеров, поэтому стоит помнить об экологии и заботиться о сохранности ландшафта.

Интересные факты о горе

На вершине, которая является разрушенным куполом древнего вулкана, находятся руины обсерватории, которая постоянно работала между 1883 и 1904 годами. Метеорологические данные, собранные в этот период, до сих пор играют важную роль в оценке и прогнозировании шотландской горной погоды. Шотландский физик и лауреат Нобелевской премии Чарлз Томсон Риз Вильсон именно здесь вдохновился на создание облачной камеры, или камеры Вильсона — прибора для регистрации следов заряженных частиц.

Разрушенные стены обсерватории являются характерной чертой вершины. На башне обсерватории было построено аварийное убежище для тех, кто попал в плохую погоду. Хотя основание башни немного ниже, чем истинная вершина горы, крыша укрытия превышает точку триггера на несколько футов, что делает ее самой высокой искусственной постройкой в Великобритании. Рядом с обсерваторией находится военный мемориал партизанам Второй мировой войны.

Сегодня от обсерватории Бен Невис остались лишь руины

Идея о создании метеорологической обсерватории на вершине была впервые предложена Шотландским метеорологическим обществом в конце 1870-х годов, когда во всем мире строились подобные обсерватории для изучения погоды на большой высоте. Летом 1881 года австралийский метеоролог Клемент Врагге каждый день поднимался на гору, чтобы проводить наблюдения, что привело к открытию 17 октября 1883 года постоянной обсерватории, управляемой Шотландским метеорологическим обществом. Здание было полностью эксплуатируемым до 1904 года, когда оно было закрыто из-за недостаточного финансирования. Информация за эти двадцать лет по-прежнему представляет наиболее полный набор данных о погоде в горах Великобритании.

В сентябре 1894 года Чарлз Томсон Риз Вильсон был нанят в обсерваторию на пару недель на замену одного из постоянных сотрудников. В этот период он был свидетелем так называемого «спектра Брокен», вызванного тем, что солнце отбрасывает тени людей через облака или туман. В результате этого наблюдателю кажется, что он видит «призрак» существа с непропорциональным строением тела и «нимбом» вокруг головы.

Впоследствии Чарлз Томсон Риз Вильсон попытался воспроизвести эти явления в лаборатории, в результате чего он изобрел «облачную камеру», используемую для обнаружения ионизирующего излучения. Впоследствии прибор получил имя изобретателя и был назван камерой Вильсона.

Марджори Рой, член Шотландского метеорологического общества, является автором книги The Ben Nevis Weathermen, которая напечатана и доступна в Музее Западного Хайленда в Форт-Уильяме. Она рассказывает историю финансирования, строительства и эксплуатации обсерватории Бен Невис.

Восхождение на гору Бен Невис — видео

Бен Невис является одним из самых популярных мест для любителей трекинга и альпинизма в Шотландии, а потому существует множество видео о покорении вершины и прохождении наиболее популярных маршрутов. Живописные пейзажи и открывающиеся по пути необыкновенные панорамы придают видео особый колорит.

Бен-Невис (Шотландия, Великобритания) — подробное описание, расположение, отзывы, фото и видео. Предыдущая фотография Бен-Невис

Говорят, что название самой высокой на Британских островах горы Бен-Невис в переводе с кельтского значит «Злая гора». Вероятно, из-за климата — он тут суров: солнце появляется всего несколько дней в году, осадков выпадает в 7 раз больше, чем в Эдинбурге, регулярно случаются сильные бури. В те редкие дни, когда облака рассеиваются, с вершины горы открываются потрясающие виды на окрестности. Сюда приезжают любители комфортных горных походов — из-за относительно небольшой высоты подъем занимает мало времени и весьма безопасен, если, конечно, не помешают дождь и ветер.

По мировым меркам Бен-Невис не так уж высок — 1344 м над уровнем моря.

Северо-шотландское нагорье, частью которого являются Грампианские горы, в том числе Невис, несколько изолировано от цивилизации. Расположенный здесь Форт-Уильям долгое время был единственным городом, да и сейчас остается безальтернативным пунктом приема туристов. Когда в конце 19 века на вершине горы построили обсерваторию, людей стало приезжать больше. Она давно заброшена, но руины сохранились, став изюминкой горных походов.

У подножия горы находится завод по производству односолодового виски, который носит ее название.

Практическая информация

Адрес: Шотландия, Форт-Уильям. Координаты GPS: 56.79656, −5.00393.

Из Эдинбурга в Форт-Уильям можно добраться за 3 часа на машине или за 4,5-5 на общественном транспорте через Глазго. Из Глазго ходят поезда и автобусы №№ 914 и 915, время в пути — около 3,5 часов. К подножию горы и началу треков удобнее всего ехать на такси — 7-10 км и 10-15 GBP. Можно дойти пешком за пару часов, но силы лучше поберечь для предстоящего подъема. Маршруты треков можно посмотреть (на англ.).