В этом отчёте хочу рассказать о давно задуманной, но практически не запланированной поездке на Сан-Мигель, так давно лелеемой в моём сознании.
Немного текста. Для начала расскажу, что впервые мысль поехать на Азоры появилась, когда была сорвана моя поездка в Италию в 2006 году, и неожиданно было принято решение ехать именно в континентальную Португалию, но по неопределенным причинам и эта поездка была отменена, и в туристическом агентстве, услугами которых я раньше пользовался, мне был предложен отдых на Мадейре. Собственно, я согласился практически не раздумывая, найдя в рунете несколько достаточно мрачноватых и пасмурных пейзажей, снятых с крутых утёсов на зелёные пастбища с красноватыми россыпями лачуг и серый океан. Температура на Мадейре в декабре меня вполне устроила (гипотетически это было что-то в районе 20 градусов), но на сайтах я нашёл упоминание о каких-то непонятных Азорских островах, также принадлежащих Португалии. Просканировав те крохи информации, которые были доступны на русском языке об Азорах, я решил, что это, пожалуй, подойдёт мне больше, принимая во внимание мой темперамент. Турагент, отправляющий меня на Мадейру, на мой вопрос об островах ответила коротко: «Зимой там делать нечего — холодно и дождь». На чём разговор был закончен. И приблизительно с этого момента в моей голове начало пульсировать представление об Азорах как о таинственных, нелюдимых, заброшенных островах, на которых всегда идёт дождь, где непроходимый лес, где изредка на пастбища выходят крестьяне, а в городах до сих пор передвигаются на ослах.
В дальнейшем, при планировании поездок по Европе, мысль о путешествии на Азорские острова (или остров) каждый раз, но всё непременно, жёстко отметалась трезвым, рациональным подходом – потеря денег, неоправданные надежды, где-то скука, изоляция, разочарование.
И вот, наконец, после третьей поездки на Мадейру, в течение которой рассматривались варианты однодневного путешествия на Сан-Мигель или Терсейру, в моём сером веществе произошёл надлом; путешествие на Азоры стало представляться чем-то ощутимым.
Буквально за месяц до вылета, в начале декабря, были куплены билеты, забронирована гостиница и оформлена виза. Вылет из Москвы предстоял 1-го января в 5:45 утра через Амстердам, далее — Лиссабон, и в Понта-Делгаде я в половине девятого вечера. Как просто!
ТАПовский самолёт, скорее крейсер, три на три ряда в ширину (из Москвы в Амстердам самолёт был меньше в два раза) был забит до отказа, но отнюдь не туристами; народ явно курсировал по маршруту дом-родственники; кто возвращался домой после встречи Нового Года, кто летел к родным на пару дней. В общем, царила идиотская расслабленность, приходящаяся мне не по нутру. Оговорюсь, что провёл в аэропорту Амстердама до этого около шести часов, поскольку в конце декабря 2010 в московских и европейских аэропортах, если кто помнит, творился коллапс по причине ледяного дождя, из-за чего пришлось перестраховываться и менять стыковку с часа на шесть.
И вот мы подлетаем к ночному Сан-Мигелю… До этого, два с половиной часа назад, стоя в очереди в терминале 2 для внутренних перелетов в лиссабонском аэропорту испытывал гордость, что я, русский, стою в очереди не на Фуншал, как все остальные… Значит подлетаем; в иллюминатор, я сижу у окна, начинают сквозь мрак проглядывать первые зерна сомнения – туда ли я прилетел? Странные покосившиеся строения, полуразрушенные, брошенные хибары, деревянные сараи. Да, да! Это Сан-Мигель. Ну, ладно! — думаю… В общем, я не из-за пяти звезд здесь.
Выхожу. Ловлю такси. Еду по городу. Молниеносно осознаю. Это дыра… Ну, собственно, не совсем дыра… Но по сравнению с Фуншалом… Боже мой!… Так мне и надо!… Скорее спать!
Вот основное содержание моих мыслей в первый-час полтора прибывания на Азорах.
Зайдя в отель (Talisman ***), центр города, в голове всё ещё проносились картинки обшарпанных стен, разбитых фонарей, захламлённых пустошей… Премьера фильма ужасов первого января.
Но что поделать? Судьба есть судьба. Пришлось принять всё таким, какое оно есть. Пусть Понта-Делгада стыдится сама себя. Я ложусь спать и оставляю на столике паспорт. Зачем он мне?
Второй день
Проснувшись, первым делом обратил внимание на то, что паспорт мой принял дугообразную форму. Воздух оказался здесь чересчур влажный.
Я выхожу в город. Смело, с долей неоправданного оптимизма, чтобы самому тошно стало. Вокруг серые тучи, дождя нет, из окна за строящимся зданием виден кусок океана отнюдь не радужного цвета. Готов ко всему. Хотя энтузиазм подсел однозначно… Мотивация? Не уверен.
Итак, побродив около получаса, даже меньше, по центру города (а дело было второго января), я понял, что развлекать меня здесь никто не собирается. 
Дул холодный ветер, я позвонил в Москву и понял, что я идиот. Мог бы сидеть дома, экономить деньги и сидеть в тепле, а я бегаю под дождевой пылью в богом забытой деревне с некомфортным климатом под изумлёнными взглядами редких прохожих.
Сделав пару кругов по исторической части города, которая не представляет особой эстетической ценности и заполнена небольшими группами крестьян, ожидающих подходящей работы, я вышел на набережную. Здесь глаз немного отдохнул.
Гавань, свинцовый океан (они говорят – море, пусть – море!), редкие яхты, пустынная набережная. Заглянув в несколько лавчонок и поняв, что туристу будет тяжело здесь купить что-нибудь примечательное – разве что грабли или мотыгу, я отправился дальше по набережной по направлению к туристическому офису, попутно интересуясь стоимостью аренды автомобилей. Дождавшись своей очереди (передо мной была пара пожилых французов, не говоривших ни слова ни по-английски, ни по-португальски, но всё же что-то говоривших, и покинувших офис в бодрейшем расположении духа; и средних лет американка с дочерью), я достаточно быстро выяснил, где находятся ближайшие агентства rent-a-car, получил карту города и был атакован прямым попаданием сотрудницы туристического офиса точным указанием страны моего проживания.
Побродив в недоумении под противным, мокрым ветром туда-сюда по безлюдным улицам Понта-Делгады, я забился в супермаркет, купил немного продуктов и отправился в номер.
Набив желудок, пощёлкав по каналам местного ТВ, я обнаружил, что за окном выглянуло солнце. Недолго думая, я собрался прогуляться. Улицы стали чуть пестрее, но не утратили в своей неприступности.
Вверх по улицам я добрался до Парка Антонио Боргеш (Jardim António Borges).
Ничего себе парк – спокойный, тихий такой, не то, что остальная часть Понта-Делгады. Походил я по нему, походил, вижу – стало смеркаться уже. Рановато! Тут откуда ни возьмись, появились местные семейки с детишками. Тоже всё ходят, ходят, что-то ищут, разглядывают. И тут я понял, что они искали. Вот оно:
Ну, это, конечно же, шутка!.. Поднявшись вверх с помощью парковых тропинок, я попал на открытый просторный перекресток (как сейчас вижу), на котором рядом с массивным по меркам Сан-Мигеля торговым центром (Parque Atlântico) расположилось множество школьников, подростков, всякой детворы, достаточно смуглой. Все они толпились вокруг мопедов, скутеров, бутылок пепси. Было очень весело. Но темно. И хотелось спать.
В общем, зашёл я в этот центр, побродил туда-сюда, подышал запахом свежих кофточек Zara и азорского мыла и отправился косыми путями до кровати.
Третий день
Было ясно, солнечно, многолюдно. Я выбежал из отеля и понёсся по улицам до автобусной остановки на набережной, расположением напоминающей подобную в Фуншале, поскольку боялся опоздать на рейс до Sete Cidades. И вот, я сижу в автобусе, почти довольный, но ещё сомневающийся. Вокруг по набережной спешат автомобили, в Понта-Делгаде 9 утра. В автобусе окромя меня ещё заторможенный испанец лет сорока пяти с инфантильным, задумчивым лицом и несколько местных старушек.
В общем, мы поехали. Впервые я панорамно увидел город днём, двигаясь из его центра на окраины, но, к сожалению, калейдоскоп местности не впечатлил отнюдь. На окраинах дома чуть пореже, чуть победнее, смотреть не на что одним словом. Позже я понял, что окраины у города разные. Далее следовала сельская местность. В автобусе было прохладно, пошёл дождь, и тут я, мягко говоря, сильно удивился. Коровы! Поворот. Коровы! Коровы! Коровы! Не помню, как я к этому привык, но коровы там были на каждом шагу, на каждом лугу. И не по одной-две, а стадами. Но я научился это каким-то образом не замечать уже на третий-четвертый день.
Пейзажи встречались не особо примечательные: пологие откосы пастбищ, выходящие к океану; каменные ограды; редкие, малозаметные деревни; где-то вдали — мокрые, окутанные туманами холмы; дождь; никаких признаков цивилизации – будь-то заправки bp, отремонтированные витрины магазинов, реклама ширпотреба. Всё как-будто забыто человеком и в то же время является его привычной, будничной средой обитания.
Миновав холмистую гряду, автобус начал медленно спускаться в широкую долину, окружённую довольно высокой цепью гор и озарённую утренними лучами солнца. Минутная расслабленность была разбита моим вопросом водителю на тему обратного рейса. В этой долине мне суждено было провести порядка семи часов. Я ступил на асфальт, понимая, что тут и час будет перебором. Посёлок Sete Cidades находится на дне вулканического кратера, берега которого омываются знаменитыми озёрами. Сам из себя ничего не представляет. Жизни не видно никакой. Даже в виде бездомных собак. Подойдя к берегам и почти всплакнув,
я, (наивный) подбадриваемый путеводителем Bradt, удостоверяющим, что неспешная прогулка до смотровой площадки на озёра составит два-два с половиной часа, и рассчитанная, видимо, на неподвижных английских пенсионеров, рьяно бросился в путь – лишь бы куда-нибудь, только поскорее отсюда.
В общем, скорость у меня была такая, что я боялся пропустить Понта-Делгаду, упомянутую в указателе. Мимо был непроходимый (кому он нужен, проходить его), овражистый лес; гастарбайтеры, похожие на таджиков, ремонтировавшие дорогу; полузавядшие цветки гортензий; изредка – немецкие туристы на малолитражках, остервенело вцепившиеся в руль.
Дыхание моё постепенно тяжелело и сбивалось, ноги уже шли автоматически, почти не поднимаясь над дорогой, на лице выступил пот. Не помню, сколько это продолжалось – час, полтора? На часы не смотрел. Наконец, я достиг первое из горных озёр, которое поразило меня своей красотой гораздо больше озёр-близнецов: Lagoa do Santiago.
Не знаю, видно ли это на фотографиях, думаю, что нет; но озеро это действительно имеет какую-то свою, таинственную атмосферу — опоясанное воротником хвойных пород, сползающим вплотную к самой кромке, словно стволы и кроны поднимаются из вод, а сверху их притушёвывает слой тумана.
Двумястами метрами выше – первая смотровая площадка на Sete Cidades.
Недолго размышляя, не смотря на усталость и мерзостную погоду, я, как пионер, бросился осваивать неосвоенную местность вверх по асфальтированной дороге. Сойти с шоссе было довольно проблематично, вспоминаю я, попытки уклониться от маршрута пресекались либо колючими насаждениями кустов, иногда просто – гортензий, либо свежевырытыми ямами, либо бескрайними пастбищами с непременными обитателями — коровами. Всё-таки мне удалось выбрать дорожку, миновав которую, но, не миновав грязи, мне удалось расположиться на небольшом холмике метрах в пятидесяти от дороги, с которого по идее должен был открываться вид на озеро Сантьягу, если бы не плотный частокол стволов. Перекусив парой бутербродов и шоколадом, я ещё раз, не в первый и не в последний, вспомнил авторов путеводителя Bradt и двинулся дальше; дорога медленно но верно, петляя, подымалась в горный туман.
Вот, я подошёл к Сантьягу с другого, более высокого края, изуродованного траншеями от лесоповалочных машин, режущих сосны и тут же укладывающих их в штабеля.
Что было дальше? Трудно представить. Потому что вид на близлежащие вершины и панораму того, что впереди, будь то внизу, на одном со мной уровне или вверху, съел молочно-белый туман. Туманище, я бы сказал. И вокруг – тишина, никого, прохладно довольно (10-12 градусов), вялые гортензии, моросящий дождь, коровы, бегущие по направлению ко мне, только завидев издалека, мокрая дорога.
Была бы у меня палатка, спальник – тогда бы можно было подумать о красоте этого места, не покидая его. Хотя, все эти пастбища, я так понял, охраняются, и мне бы не хотелось получить пастушьим посохом по голове во время мертвецкого высокогорно-альпийского сна. В общем, я развернулся и пошёл обратно – вниз. Ко мне видимо вернулось сознание.
Собственно, на этом можно было бы и закончить, потому что основные сайты, запланированные на этот день, я уже лицезрел, но, к сожалению, приключения мои отнюдь не подошли к концу, как можно было бы подумать. Наиболее вероятный сценарий развития, или завершения дня, выглядел так: медленный, печальный спуск вниз пешкодралом, с жадным разглядыванием веточек и проезжающих машин; затем неспешные метания по поселку Sete Cidades до появления долгожданного, спасительного автобуса; радостный взгляд вниз на оставшийся позади упомянутый населённый пункт; теплое сидение; португальская болтовня; возвращающиеся на автобусе домой школьники с огромными ранцами, протискивающиеся между сидений; послеполуденное, яркое, но не греющее солнце; сомнительная, но всё-таки нега, поскольку всё закончено на сегодня, а кайфа никакого. Такой ход событий мне уже был знаком и не приемлем абсолютно.
Мною было принято решение о скорейшем спуске в Сете Сидадш, потом подъем на верхушку ободка кратера и, соответственно, спуск к деревеньке Varzea, через которую из Mosteiros, должен был идти автобус на три часа раньше, чем из самой Сете Сидадш. Времени у меня было часа два-два с половиной, и я решил, что этого вполне хватит, для того чтобы преодолеть все эти расстояния.
И вот, бегу я вниз по склонам, следуя каждому изгибу дороги, про себя что-то там напевая нечленораздельное. Достигаю где-то через полчаса Sete Cidades, прохожу её на четвертой скорости (всё равно там никого нет), ищу на нюх дорогу в Варзеа. Вот она!… Вперёд!
Но дорога эта оказалась совсем не лёгкой и не для прямоходящих. Спустя километр после деревни за поворотом она сделала резкий рывок вверх по склону кратера и потерялась на его следующем витке где-то ещё выше. Времени осталось – час с небольшим. Спрашивается, какой нормальный человек после четырех часов почти непрерывного бега по горам вверх-вниз отважится снова лезть в гору, краёв которой он не видит и даже сомневается в их наличии. Даже не думая останавливаться, я полез вверх, мышцы ног при этом готовы были лопнуть. В полубессознательном состоянии одолеваю подъём, наконец, дышу и с ужасом понимаю, что это ещё не всё! Спуск вниз не кажется таким беспроблемным и быстрым; дорога вниз вьётся словно уж, скользя по холмам вверх-вниз.
Наконец каким-то образом провидение вывело меня к Варзеа за полчаса до прибытия автобуса. На остановке уже стоял скучающий, с инфантильным лицом испанец с палкой в руке; в лице его читалось вялое недоумение – псих! — он мог бы этого и не говорить.
Невразумительный остаток дня был проведён в автобусе, затем в супермеркадо и наконец в отеле. Ничего не помню!
Четвёртый день
Полузабытьё, субфебрильная температура, озноб, постель, электронные книги, португальское телевидение, сардины в масле, отчаяние.
Пятый день
Словно вчерашний день, это странный сон, вдруг резко оборвавшийся, я снова бегу в город — арендовать машину. Опять же, не как все нормальные люди, с неподдельной ленцой заходящие в первый попавшийся и, как правило, не дешевый офис, я обхожу те, которые мне отметила на карте добрая работница агентства. После трёх-четырех попыток выбираю Toyota Yaris автомат. Прыгаю в неё, выезжаю на узкую, мощёную камнем азорскую улицу, паркуюсь недалеко от отеля, забираю кое-какие вещи из номера и стремглав мчусь прочь из города в сторону Vila Franca do Campo.
Сначала чувствую лёгкую эйфорию от того, что что-то изменилось в моей жизни здесь. Еду по освещенной солнцем автостраде, будто всю жизнь по ней ездил. На ходу решаю ехать не куда-нибудь – а сразу на Fogo, вглубь острова. По дороге заезжаю в довольно крупный, но ничем не примечательный посёлок Lagoa, верчусь там по улицам немного и после нескольких кругов выезжаю на дорогу на Фогу.
Миновав шоссе, попадаю на двухполосную дорогу, взмывающую ввысь посреди зелёных лугов и через 10-15 минут одинокой езды оказываюсь в зоне непроглядного тумана. Загадочная страна!
Ещё через несколько километров довольно опасного пути в «ничто» — я на смотровой площадке озера Фогу. Вот такой вот вид вниз:
Налюбовавшись красотами озера, спускаюсь вниз, хотя кто его знает – вниз я ехал или вверх? Тут я испытал некоторый мистический опыт. При этом на дороге не встретил ни одной машины.
Постепенно выехав из зоны тумана, я попал в примерно такой же лес, заросли которого окутали кратер Sete Cidades. Caldeira Velha – невозможно проехать мимо, хотя и не одного посетителя не видно.
Довольно таки странное место с необычной атмосферой; ощущение, что попадаешь в таинственный лес из сказки «Аленький цветочек», кажется, будто в ветвях прячется чудище, а вокруг журчат ручейки, из-под земли сквозь лужицы вырываются пузырьки сероводорода (да, и запах там соответствующий, из-за смеси сероводорода и сернистого газа – смесь запаха тухлых яиц и другого резкого, бьющего в нос):
а ухоженная неизвестно кем тропинка ведет к небольшому водопаду:
Покидая это место, мне встретилась на пути немецкая семья, робко пробирающаяся в кальдейру.
Выехав на открытое пространство, передо мной развернулась широкая долина северного побережья Сан-Мигеля.
Дорогу мне перебежал хорёк, вдалеке пасся темно-коричневый осёл, а стадо коров томно пересекало строящееся, но уже фунцкионирующее шести полосное шоссе. Поскольку эта скоростная трасса, ведущаяся до Nordeste, была не достроена, путь мой пролегал по склонам холмов, через эвкалиптовые рощи к смотровой площадке Santa Iria.
По правде говоря, эта самая известная и посещаемая смотровая точка Сан-Мигеля меня абсолютно не впечатлила; подобные смотровые площадки на Мадейре кружили голову и захватывали дух, а здесь! – тоскливо.
Далее я держал курс на Furnas. Через час-полтора я был уже на подъезде к поселку, но заметив указатель поворота на смотровую площадку Фурнаш, не имея ни малейшего понятия – что это? смело повернул, не смотря на не ахти какое качество дороги. Достигнув вершины холма, кое-где нос машины задирался чуть ли не на 60 градусов, я обомлел.
Я стоял на вершине одного из высочайших холмов, являющихся остатками кратера Furnas, и с высоты птичьего полёта видел громадное, пасмурное озеро, равнину, к нему прилегающую и сам городок. Небо было окутано мрачными, угрожающими перерасти в тучи, облаками. Фотографии, к сожалению, не передают целостности картинки, высоту и широту обзора.
Спустившись вниз и объехав грандиозную скалу, нависающую над шоссе, подобно тем, которые снимают во французских драмах на Лазурном берегу, я решил повернуть на ещё одну miradouro, теперь уже налево, располагающуюся на дороге 521, ведущей к северному побережью и посёлкам Salga и Achadinha. Этот таинственный путь привёл меня вот к таким пейзажам и к другому ракурсу на Furnas. Грубо говоря, я стоял на противоположном краю кратера, чем сорок минут назад.
Едва въехав в Furnas, мне бросилось в глаза отличие этого континентального азорского поселения от его прибрежных собратьев. Несмотря на избыток здесь горячих серных источников и дымящих фумарол, городок производил впечатление наиболее европейского из всех увиденных на острове; ровные ряды тщательно покрашенных и отреставрированных домов, выложенные камнем улицы, уютные магазинчики, обилие немецких туристов, приятный климат, отсутствие сильного ветра. Хотя я и не был в Швейцарии, именно курортный Furnas произвёл на меня наиболее приятное впечатление, и своей ухоженностью, сельскостью (но в то же время какой-то интеллигентностью) и изолированностью напомнил альпийскую здравницу.
За парком Terra Nostra Garden, если ехать из Понта-Делгады, на самом видном месте расположившиеся горячие источники трудно проскочить мимо — столбы дыма заметны на значительном расстоянии.
В непосредственной близости – едкий и неприятный запах, и вместе с тем – тепло.
Вот хлюпает маленький грязевой вулканчик:
А вот крохотный, но яростный гейзер:
Недолго наслаждаясь местными достопримечательностями, я отправился на само озеро, параллельно высматривая парк Terra Nostra Garden, не понимая – где он? Итак, я зашёл в булочную, проехал весь городок, и, следуя указателям, миновал невысокую гряду, оказавшись в тесной кальдейре, размеры которой чётко определяло озеро Furnas. Проехав немного по узкой, разбитой, но довольно оживлённой дороге, пробирающейся между скалой и озером, я скользнул в неизвестного происхождения арку и снова выехал на луга. Повертевшись там немного, вернулся к озеру и съехал по грунтовке к северной его оконечности. Моё внимание привлекла пара нежилых строений, предназначения которых я так и не понял. Выйдя из машины, я отчётливо услышал вокруг хлюпанье и бульканье; отовсюду из-под земли пробивались струйки газа, из окрашенных окислами железа луж, из крошечных грязевых кратерцов, кое-где вода бурлила, словно кто-то варил яйца и забыл выключить конфорку, валил пар. Пространство было занято закоченелыми утками и кошками, поджидающих туристов. У берега было припарковано несколько водных велосипедов.
Место тоже довольно-таки странное, напоминает филиал преисподней, которое ненадолго оставили постояльцы.
Я покормил булкой уток, которые неуклюже, но с диким гоготом бросались навстречу каждому куску, затем — кошек, замерших в ожидании в позе сфинкса – жирной ветчиной. Фурнашские кошки же, надо отдать им должное, в отличие от уток отнеслись к подаянию гораздо интеллигентней.
Тут приехали три тучных испанца на Корсе и нарушили мою идиллию. Я, не обращая на них внимания, докрошил булку и отправился обратно в смеркающийся Фурнаш. Зачем я поехал туда снова – не помню, но как будто я что-то забыл там. Несмотря на немалые размеры парка Terra Nostra, одностороннее движение практически неразличимых рядов улиц темнеющего городка, никак не давало мне обнаружить тот самый вход в парк и одноимённый отель. Я буквально описал пару кругов вокруг парка, прежде чем попасть в него. Можно даже сказать, это произошло случайно, когда я отчаялся и стал искать съезд на Понта-Делгаду.
Самое смешное, что в этот вечер мне удалось пробраться на территорию, не заплатив ни цента. Касса видимо уже закрылась, а вот дверь осталась отворённой. Я, предполагая, что поборы отменены, ничтоже не сомневаясь, прошагал через мост к кислотно-жёлтой купальне; вокруг толпились курортники с полотенцами, некоторые уже погрузились в пруд; потрогал рукой воду и, дабы не терять время, отправился к машине. Ведь до дома было ещё часа три езды по тёмной, незнакомой дороге южного побережья.
Довольный, прыгнув на сидение, стал описывать ещё один круг по Фурнашу, так как движение там кое-где одностороннее, я это уже упоминал, и наткнулся на маленький фруктовый магазинчик, в котором наконец увидел местные ананасы.
Выехав из городка, и, проехавшись снова вдоль озера, я попал на довольно продолжительный и резко виляющий серпантин, по которому мне предстояло спускаться к берегу в течение полутора часов. Впрочем, повороты я проходил как минимум на 60 км. Через час с небольшим я прибыл в Vila Franca do Campo. Уже совсем стемнело, и на узенькие улицы высыпали местные коренастые мужчины в поисках развлечений, всё больше – болтовни и выпивки. Прислонившись к стенам домов, они разглядывали проезжающие машины и их владельцев, делились впечатлениями о прошедшем дне, по всей видимости, не праздном.
Поплутав по городу, поскольку нормальных указателей на Делгаду я не нашёл, поехал наугад и попал в пробку. Шёл ремонт старой дороги, проходящей по побережью, и попеременно работала то одна, то другая полоса. И это несмотря на время, что-то около девяти вечера. Долетев от Лагоа по строящемуся автобану до Делгады, я заехал в город с восточной стороны и ещё долго не мог уразуметь, как мне проехать в центр. Оказалось, что городок не так уж и мал. Добравшись до места, бросил машину неподалеку от автобусной остановки на широкой улице, по-моему, напротив здания местной управы, нисколько не заботясь о том, чтобы спрятать машину на платной стоянке. Куда она денется? С острова-то?
Продолжение следует!
Понта-Делгада в современном своем городском облике предстал относительно недавно. Изначально эта была небольшая рыбацкая деревня, которая не сразу стала претендовать на звание столицы Азорских островов.
Статус города место Ponta Delgada приобрело в 1546 году, тогда же он стал и административным центром острова Сан-Мигель.
После присвоения Понта-Делгада звания столицы Азорских островов здесь разместилась местная администрация, а вот судебная власть и римско-католическая епархия базируются в Ангра-ду-Эроишму, на острове Терсейра.
Девятнадцатый век назван «золотым» в истории города. Именно в этот период, благодаря выгодно налаженному экспорту цитрусовых, экономика Понта-Делгада особенно процветала. Торговая активность привела к существенному толчку в развитии города, что, несомненно, отразилось на численности населения и его достатке. Это время стало одновременно и началом строительного бума — множество особняков, усадеб, церквей было возведено именно тогда. Часть из них сохранилась и по сей день, и, несомненно, носит историческую ценность.
|
Содержание Регион |
остров Сан-Мигель (Азорские острова) |
|
Количество населения |
68 809 человек (2011 год) |
|
Основан |
1449 год |
|
Площадь |
231,9 км2 |
|
Плотность населения |
296,72 чел/км2 |
|
Валюта |
евро |
|
Часовой пояс |
UTC–1 |
|
Почтовый код |
|
|
Международный телефонный код |
+351296 |
Климат и погода
Как и на всей территории Азорских островов, в Понта-Делгаде господствует благоприятный климат с небольшим колебанием плюсовых температур. Осадки в равномерны в течение года, хотя в осенне-зимний период их выпадает немного больше обычного. Дождливых дней здесь достаточно много, но, как правило, непогода носит очень кратковременный характер.
Часто бывают сильные ветры, столица находится в области движения ураганных циклонов, тем не менее дни в городе теплые, среднесуточная температура воздуха в течение года составляет +17 °С, вода в океане комфортна для плавания в теплый сезон, летом она прогревается примерно до +23 °С и никогда не замерзает у берегов зимой.
Природа
Понта-Делгада знаменита природной красотой. Местность здесь рельефная, береговая линия состоит из скал и каменистых отмелей, но северное и южное побережье представляют собой низменности, и именно там находятся основные местные поселения. Среди этой красоты особенно живописно смотрятся песчаные пляжи.
Город является вулканической зоной, состоящей из двух областей — массива Sete Cidades и региона Picos. Он богат на таинственные пещеры и красивейшие озера. Такой ландшафт, несомненно, впечатляет. В северной стороне острова Сан-Мигель разлилось Огненное озеро, а на востоке находятся самые высокие горы на Азорских островах. Великолепный панорамный вид открывается с вершины Bartolomew, а вокруг огромного кратера Caldeira das Sete Cidades разлились бирюзовые озера-близнецы. Вся эта красота находится в непосредственной близости от Понта-Делгада и является его неотъемлемой частью.
Достопримечательности
Как и всякая столица, Понта-Делгада богата на исторические ценности. Город сохранил множество памятников архитектуры, часть из которых стала резиденцией действующей власти. Осмотр достопримечательностей стоит начать с городских ворот в виде трех совмещенных арочных конструкций, возведенных еще в XVIII веке. Обязательно стоит посетить церковь Святого Себастиана с сокровищницей и расписным убранством, построенную на месте одноименной капеллы в 1547 году, и церковь Святого Иосифа 1709 года, дизайн которой является подтверждением мексико-испанского влияния на христианскую архитектуру. Не менее красивы и интересны городские фонтаны.
Помимо исторических сооружений, важной достопримечательностью является и местная природа, сформированная под вулканическим влиянием. Ради обозрения горячих ключей и гейзеров, пещер и горных озер в окрестностях города, купания в лечебной грязи в Понта-Делгада сюда стекаются тысячи туристов со всего мира. Недалеко от столицы находится природный символ Азорских островов — природный парк Terra Nostra, где в тени вечнозеленых тропических растений, огромных папоротников и цветков гортензии можно насладиться атмосферой спокойствия и гармонии. Для желающих ознакомиться с местной промышленностью организуются поездки на табачную плантацию и чайную фабрику, производящую этот напиток с 1883 года.
Самые известные экскурсии, устраиваемые в городе, — «Восьмое чудо света» и «Огненная лагуна», охватывающие осмотр кратеров вулканов на острове Сан-Мигель, а также «Долина гейзеров». Рассчитаны обе примерно на полдня и обойдутся порядка 80 € на двух человек с сопровождением англоговорящего гида.
Питание
Ресторанов и кафе в городе много ― вы с легкостью найдете их не только на главных улицах. Все они готовы порадовать посетителей как национальными блюдами, так и европейской кухней. Обязательно нужно попробовать уху, жареные сардины, морепродукты и изумительную местную выпечку.
Не стоит забывать, что, прежде всего, Азорские острова— это место экологического отдыха, поэтому местные власти придумали отличную альтернативу традиционным заведениям и оборудовали многочисленные пикниковые зоны, в основном размещенные около самых посещаемых туристами мест. Здесь можно найти мангалы, решетки для гриля, каменные столы и лавки. Таким образом, в городе можно пообедать, практически не отрываясь от осмотра местных пейзажей. Нужно лишь прикупить свежей рыбы, овощей и мяса ― и отличный обед или ужин на природе обеспечен.
Многие рестораны закрыты по выходным дням, а те, которые работают, не всегда могут принять всех желающих. Заказать в них места лучше заранее, не менее чем за один день. Многие рестораны предлагают отличный бюджетный вариант ужина ― «ужин дня»: суп, основное блюдо и напиток могут обойтись около 5−10 €.
Проживание
К услугам отдыхающих Понта-Делгада предлагает отели различного уровня комфортности, часть из которых расположена в старинных особняках, гостевые дома и хостелы. Номера в отелях обычно оборудованы кондиционером, спутниковым телевидением, мини-баром. Завтрак по принципу «шведский стол» как правило, входит в стоимость проживания. Многие гостиницы могут предложить собственный бассейн, бесплатный Wi-Fi, а также организуют трансфер до аэропорта. Средняя стоимость отельного размещения составляет около 70−80 € с завтраком за двухместный номер.
Цена проживания в гостевом доме немного ниже: сервис в таких заведениях обычно осуществляется на более низком уровне по сравнению с отелями. Гостевые дома выступают средним звеном между отелями и хостелами. Однако в отличие от последних, номера гостевых домов оборудованы личными ванными комнатами и кабельным телевидением, а также обслуживаются персоналом в течение 24 часов. За ночь пребывания в хостеле придется заплатить порядка 15 € (за кровать в номере, рассчитанном минимум на 6 человек). Рассматривать вариант проживания в отдельной комнате не имеет смысла: за эти деньги можно разместиться в неплохом отеле.
Прекрасным вариантом для большой компании станет аренда жилого дома: коттедж на 6 человек со всеми удобствами обойдется примерно в 600 € в неделю.
Недалеко от города расположен кемпинг. Стоимость аренды места зависит от условий размещения, но стоит учитывать, что, расположившись на лоне природы, вы все равно возьмете на себя дополнительные расходы (проезд до магазинов, отделений связи, пунктов обмена валют и иных заведений).
Развлечения и отдых
Понта-Делгада отлично подойдет для пляжного отдыха, не испорченного нестерпимой жарой. В городе есть прекрасно оборудованные пляжи, дайвинг- и серфинг-центры. Местный яхт-клуб является старейшим на Азорских островах и недавно отпраздновал свое столетие. Для жителей и туристов открыты двери десятков ресторанов ресторанов, магазинов, ночных клубов. Можно отправиться в однодневный морской круиз на яхте или понежиться под лучами солнца, прогуливаясь по набережной, порыбачить, посетить спа-центр «Фурнаса» с целебными грязями, горячими ключами и термальными бассейнами, в обед отправиться в красивейшие парки, проехать на панорамном автобусе или в конной повозке, посетить городской рынок и насладиться местным колоритом. В ненастную погоду можно поплавать в отлично оборудованном городском бассейне.
Покупки
Главными сувенирами из Понта-Делгады, несомненно, заслуживающими внимания туристов, являются ананасы и производимый из них ликер, небольшие пирожные Quejadas de Vila Franca, керамические изделия, украшения из рыбьей чешуи, поделки из листьев кукурузы и вулканического камня. Последний материал особенно изысканно смотрится в серебряной огранке.
Небольшие магазины обычно открыты с 9:00 и закрываются около 19:00 (с полуторо- или двухчасовым перерывом на обед). В выходные основная масса торговых лавок закрыта. В городе есть несколько крупных торговых центров, в которых можно не только приобрести полезные и оригинальные вещи, но и неплохо развлечься, к примеру, посетив кинотеатр, или же подкрепиться в одном из заведений фаст-фуда. Время их работы не ограничивается будними днями, однако в воскресенье и праздничные дни они работают по сокращенному графику — обычно с 8:30 до 13:00. На площадях торговых центров расположены и гипермаркеты, предлагающие продукты питания. Что немаловажно, работают они ежедневно.
В цену товаров входит налог на добавленную стоимость, размер которого может быть возвращен туристам из других стран. Поэтому, делая покупки в местных магазинах, следует заранее осведомиться о предоставлении такой возможности.
Транспорт
Из аэропорта в город удобнее всего добираться на такси. Многие из них без проблем принимают к расчету доллары США. В городе для передвижения доступны не только пассажирские, но и специальные туристические панорамные автобусы, конные повозки и туристический поезд Lagarta. Маршрутные автобусы в Понта-Делгада движутся по трем линиям — А, В, С. На картах маршрутного движения они обозначены желтым, зеленым и голубым цветом соответственно. Линия В проходит по всему центру города. Между островами налажено паромное сообщение.
Арендовать автомобиль надежнее всего в специализированных офисах, которые легко найти в аэропорту, в центре города или на улице Avenida Marginal, проходящей вдоль набережной. Стоимость такой услуги весьма приемлема: маленький автомобиль на один день можно снять приблизительно за 10 €, причем он может оказаться идеальным вариантом для передвижения по узким городским улочкам.
Связь
Проблем со связью в городе не существует. В случае необходимости всегда можно найти отделение связи или же воспользоваться уличными таксофонами. Последние работают при помощи монет или кредитных карт. О роуминге и мобильной связи можно даже не упоминать ― европейский сервис чувствуется во всем.
Выход в интернет предоставлен не только в специализированных заведениях типа интернет-кафе, гостиницах и некоторых местах общепита. Бесплатный круглосуточный доступ к Wi-Fi можно также получить, прогуливаясь по улицам Кампо-де-Сан-Франциско, Ларго-де-Сан-Жуан, площади Васко де Гама и некоторых другим.
Безопасность
Перед поездкой на Азорские острова нет необходимости в специальной вакцинации: опасных инфекций здесь не зафиксировано. В случае недомогания в местной клинике будет оказана квалифицированная врачебная помощь.
Азорские острова являются экологически чистой областью с соответствующим качеством производимых продуктов питания и напитков. Что касается питьевой воды, то для употребления лучше все же приобретать бутилированную, хотя, по многим утверждениям, обычная проточная тоже безопасна.
Что касается криминальной обстановки, то Понта-Делгада считается спокойным городом: за обеспечением порядка здесь строго следит местная полиция. Достаточно соблюдать простые меры безопасности, чтобы отдых не был ничем омрачен.
Бизнес-климат
Понта-Делгада является центром туризма Азорских островов. Восточная часть города постепенно расширяется за счет строительства новой яхтовой пристани. Северная сторона в основном изобилует плантациями ананасов. Их выращивание является довольно прибыльным бизнесом для местных жителей. В этом нужно отдать им должное — вкус у азорских сортов просто отменный. Конечно, занятие сельскохозяйственными работами все-таки прерогатива азорцев, а вот сфера туризма — отличная отрасль для вложения инвестиций, ведь с каждым годом спрос со стороны туристов на отдых в этих местах только возрастает.
Законодательство в части регистрации и деятельности компаний здесь не отличается от всех Азорских островов. Правда, условий для успешного ведения бизнеса здесь намного больше: более развитая инфраструктура и транспортная система плюс комфортные офисные помещения. Бизнес-сити расположен на улице Avenida Margina.
Недвижимость
Если вы все решились на приобретение недвижимости в Понта-Делгада, для сопровождения сделки лучше обратиться к риэлтерским услугам. Специальный агент поможет получить регистрационный номер, дающий право на заключение договора купли-продажи, и временный адрес в Португалии. Кроме того, он же ознакомит с имеющимися предложениями на рынке и даст дельный совет при окончательном выборе объекта.
В отличие от большинства населенных пунктов Азорских островов, в столице ведется строительство многоэтажных домов. На архипелаге, архитектура которого практически повсюду представлена небольшими строениями, это можно назвать уникальным явлением. Стоимость двухкомнатных апартаментов среднего класса составляет примерно 90 000 €, цена самого простого дома площадью, не превышающей размер квартиры, будет почти в два раза дороже. Красивая вилла в городе обойдется в среднем в 350 000 €, недвижимость на побережье, несомненно, стоит намного больше.
Порядок заключения сделки купли-продажи не отличается от действующего по всем Азорским островам.
Советы туристу
В центре города часто возникают проблемы с парковками. С 8:00 до 18:00 места на стоянках платные.
Последнее обновление: апрель 2019
Понта-Делгада — крупнейший город острова Сан-Мигел и всех Азорских островов, тут расположены правительство, аэропорт и главные культурные учреждения архипелага.
Открыть карту Карта Координаты
Понять
Понта-Делгада, хоть и самый большой город архипелага, даже по европейским масштабам город средний, а её историческая часть так и вовсе умещается на территории примерно километр на пятьсот метров. Всю её можно посмотреть за день, даже если не очень торопиться. Даже в высокий сезон туристы, хоть и встречаются в заметных количествах, не преобладают. Сам центр довольно интересный, содержит неплохой набор архитектурных памятников начиная с XVI века и замечательно вписан в пейзаж между океаном и горами, на которых можно разобрать вулканические конусы. Если у вас в запасе больше одного дня, стоит изучить и другие достопримечательности острова.
История
Понта-Делгада была основана в середине XV века вскоре после открытия Азорских островов, и поначалу вовсе не имела никакого статуса, а в 1507 году формально стала деревней. В 1522 году произошло крупное землетрясение, разрушившее административный центр архипелага, Вила-Франка-ду-Кампу, и Понта-Делгада оказалась единственным сколько-нибудь крупным городом на острове Сан-Мигел, так что административные функции перешли к ней. Статус города она, впрочем, получила только в 1546 году. В 1582 году тут произошло морское сражение, известное как битва при Понта-Дельгада. В результате сражения испанский флот разгромил англо-французские силы, и испанцы заняли Азорские острова, завершив тем самым процесс присоединения Португалии к Испании после того, как в 1580 году погиб король Себастьян, а испанский король Филипп II унаследовал его трон. В составе Испании Португалия, и вместе с ней Понта-Делгада, оставалась до 1640 года.
До XIX века Азорские острова и Понта-Делгада как крупнейший их порт были стандартной остановкой кораблей на пути из Португалии в Бразилию и обратно. В XIX веке начался подъём португальской экономики, и Понта-Делгада постепенно стала развитым индустриальным городом. В какой-то момент она была третьим по населению городом страны, с 1835 года — центром автономного района Понта-Делгада, включавшего острова Сан-Мигел и Санта-Мария. Во время Первой мировой войны Португалия сначала оставалась нейтральной, но её отношения с Англией были намного лучше, чем с Германией, и в 1916 году Германия объявила Португалии войну. Военные действия велись в основном в африканских колониях, но в сентябре 1917 года в одном из эпизодов войны немецкая подводная лодка Deutschland обстреляла город. Во Вторую мировую войну Португалия всё время сохраняла нейтралитет, и ничего подобного не происходило. В 1926 году в Португалии была установлена авторитарная диктатура, так называемое Новое Государство, закончившаяся в 1974 году революцией. В ходе революции Португалия потеряла все свои колонии, и Азорские острова воспользовались моментом, чтобы получить широкую автономию. В 1976 году был образован Автономный регион Азорских островов, а Понта-Делгада стала его административным центром.
Как добраться
На самолёте
Посадочная полоса аэропорта, на заднем плане океан 1 Аэропорт Иоанна Павла II (João Paulo II Airport) , 246 South Meadow Road (на западной окраине города). Это основной аэропорт, связывающий Азорские острова с внешним миром. Сюда минимум четыре раза в день летает из Лиссабона компания TAP, обеспечивающая стыковки со всей Европы. Летом из того же Лиссабона летают лоукостеры, в частности Ryanair, а также назначаются рейсы из США и Канады — поток оттуда на острова, естественно, не очень большой, но компания Azores позиционирует Понта-Делгаду как стыковочный пункт и бесплатно даёт несколько дней на стоповер. Отсюда же летают самолёты на все острова архипелага, в основном компании SATA. Сам аэропорт небольшой, в терминале есть кафе, открытое до поздней ночи, турагентства и конторы по прокату автомобилей. В терминале бесплатный Wi-Fi. До Понта-Делгады можно добраться либо на такси (€10, из города в аэропорт: €9), либо пешком, регулярных автобусов в город нет (хотя некоторые сайты и путеводители настаивают, что они есть). Пешком до центра идти час, дорога начинается прямо от терминала, тротуары есть на всём её протяжении, но она проходит в основном по малоинтересным районам, так что идти имеет смысл, только если вы без багажа и у вас достаточно времени. В противном случае берите такси. Аэропорт очень красиво расположен на берегу океана, и вы в полной мере это оцените, так как автобусов и посадочных рукавов тут нет: от трапа в терминал нужно идти пешком. мар 2019
На автобусе
2 Автобусные остановки (на набережной, около форта). В Понта-Делгаде нет автовокзала, автобусы по всему острову отправляются с двух остановок на набережной — одна для отправлений на запад, другая на восток. По-видимому, актуальные расписания , но лучше уточнить на месте: расписания висят прямо на остановках. янв 2019
На автомобиле
На острове две скоростных автодороги: обе начинаются от аэропорта, идут вместе и обходят Понта-Делгаду по северным окраинам. Затем одна уходит на север в Рибейра-Гранди, а другая идёт вдоль берега в Вила-Франка-ду-Кампу, после чего превращается в обычную дорогу и идёт в Фурнаш, Повоасан и Нордешти. Если вы хотите попасть в Сети-Сидадиш, то надо ехать сначала в сторону аэропорта, потом свернуть на Релву и далее по указателям.
Парковки в историческом центре платные, плюс к этому вы ещё так просто не найдёте место. Если берёте напрокат машину, подумайте, будет ли у вас, куда поставить её на ночь.
На корабле
3 Паромный терминал. Из Понта-Делгады летом ходят паромы компании Atlanticoline на Санта-Марию и все острова Центральной группы (Грасиоза, Пику, Фаял, Сан-Жоржи и Терсейра). Частота от двух до трёх отправлений в неделю. Лететь быстрее и обычно дешевле. мар 2019
Транспорт
В Понта-Делгаде есть несколько автобусных маршрутов, обозначенных для разнообразия не номерами, а цветами. Центр достаточно компактный, в аэропорт они не идут и могут вам понадобиться только в том случае, если вы снимаете квартиру в дальнем пригороде.
Достопримечательности
Форт святого Власия Фасад здания XVIII века на улице R. Luís Soares de Sousa Главный портал западного фасада церкви святого Себастьяна Городские ворота Церковь Носса-Сеньора-да-Граса
Понта-Делгада замечательна не столько отдельными знаковыми зданиями, сколько городской средой, в которой преобладают узкие (часто односторонние, так как две машины не разъедутся) улицы. По обеим сторонам улиц обычно стоят впритык друг к другу типично азорские дома — покрашенные в белый цвет, с оконными рамами и обрамлением фасадов другого цвета. Иногда встречаются совершенно замечательные здания, например, с литыми балконными решётками или каменной резьбой. Часто обрамление делают из туфа, которого на островах сколько угодно. Чтобы это увидеть, пройдитесь по улицам чуть в стороне от самого центра (подойдут, например, R. de S. Miguel или R. do Peru) — там туристов почти нет, и это самая настоящая Понта-Делгада.
1 ☆ Форт святого Власия (Forte de São Brás) , R. Eng. Abel Ferin Coutinho 10. €3. Форт в Понта-Делгаде представляет яркий пример португальской фортификации XVI века. То, что тут нужен форт, в первую очередь для защиты от пиратов, стало ясно довольно быстро. Проектирование начали в 1552 году, но проект меняли несколько раз (обычно автором проекта называют итальянца Томмазо Бенедетто, но он, хотя и внёс в проект существенный вклад, был далеко не единственным его автором). Строительство закончилось в 1570-е годы, и, хотя в XIX веке укрепление перестраивали, основные формы сохранились с XVI века. Форт до сих пор занимают военные, однако никакого практического оборонительного значения он давно не имеет, и внутри устроен военный музей. Часть зданий форта недоступна для посещения. Музей довольно интересный, хотя об истории форта там почти ничего не рассказывается, а вместо этого собрана коллекция оружия, в основном XX века — экспонируются даже такие нетривиальные вещи, как военные музыкальные инструменты и вооружение сапёров и минёров. Даже если это вас не интересует, имеет смысл заплатить за вход в форт и подняться на стены — с них открываются, наверное, лучшие виды города и, в хорошую погоду, окружающих его гор. мар 2019 2 Площадь святого Франциска (Campo de São Francisco). Большое каре на западе исторической части города. Название происходит от находившегося тут францисканского монастыря, к которому относилась церковь святого Иосифа. Другое название площади — площадь 5 Октября (Praca 5 Outubro). С южной стороны она выходит к форту святого Власия, три же другие стороны застроены. Всю северо-восточную сторону площади занимает барочный дворец начала XVIII века. мар 2019
- 3 Церковь святого Иосифа (Igreja de São José). Огромное здание церкви построили в 1709 году. Это симпатичное португальское барокко, но в Понта-Делгаде есть образцы и поинтереснее. Внутри, напротив того, интересная отделка XVIII века, с панелями ажулежу — бело-синих изразцов, типичных для континентальной Португалии и на Азорских островах встречающихся редко. мар 2019
- 4 Церковь Носса-Сеньор-да-Эшпиранса (Igreja de Nossa Senhora da Esperança, Igreja do Senhor Santo Cristo). С севера на площадь выходит стена монастыря Носса-Сеньор-да-Эшпиранса. Самое его заметное здание, башня в форме четырёхугольной призмы — новое, а правее неё расположен вход в одноимённую церковь, относящуюся к 1535 году и затем перестроенную в XVI и XVII веках. Внутри церкви алтарь с ажулежу мастера XVII века Антониу ди Оливейры Бернардиша. Алтарная часть также отделана позолоченной резьбой — типичный для Португалии стиль. мар 2019
5 Дворец Консейшау (Palácio da Conceição) , Largo 2 de Março 26. Дворец в центре города, в отличие от других знаковых зданий Понта-Делгады, выкрашен в синий цвет и не отделан вулканическим камнем. Его построили в конце XIX века на месте монастыря Непорочного Зачатия, от которого и происходит название. Сейчас внутри расположено правительство автономной территории Азорские Острова. мар 2019
- 6 ☆ Церковь Непорочного Зачатия (Igreja da Conceição). Монастырь начал функционировать в 1671 году, и церковь относится примерно к этому времени. Сейчас она пристроена к зданию дворца. Это хороший пример португальского барокко, с изящным каменным декором на фасаде. мар 2019
7 Синагога Сахар Хассамаин (Sinagoga Sahar Hassamain) , R. do Brum. В 1490-е годы евреи были изгнаны с Пиренейского полуострова — сначала из Испании, а потом из Португалии тоже, и еврейская община на Азорских островах появилась только в начале XIX века, когда, наоборот, в Северной Африке начали ужесточаться законы против немусульман, а в Португалии влияние католической церкви заметно снизилось, и евреи снова начали переселяться в Португалию. Синагога была основана в 1836 году, это старейшая из португальских синагог Нового времени. Само здание такое же, как и соседние, а внутри небольшой музей, рассказывающий об истории еврейской общины островов, и помещение для собраний. Евреев в Понта-Делгаде практически не осталось, и как место регулярных собраний синагога не действует, но музей открыт постоянно. мар 2019 8 Ратуша (Câmara Municipal) , Praça do Município 2. Здание конца XVII века в стиле барокко едва избежало сноса в первой половине XX века. Оно эффектно замыкает площадь, на которой находятся городские ворота и церковь святого Себастьяна. Перед ратушей стоит статуя архангела Михаила. Само здание трёхэтажное и асимметричное, с квадратной башней на северной стороне и большой лестницей на главном фасаде. мар 2019 9 ☆ Церковь святого Себастьяна (Igreja Matriz de São Sebastião) , Largo da Matriz 62. Нынешнее здание, относящееся к 1531—1547 годам — безусловно, самое интересное в городе, в первую очередь благодаря своему главному фасаду с изящной каменной резьбой. Изначально это была готическая церковь (трёхнефная базилика), потом к ней добавили черты мануэлинского стиля, а ещё позже — барокко. Башню пристроили к основному зданию в конце XVI века. Интерьер был полностью изменён в XVIII веке. Собственно украшения фасада, самую интересную часть церкви, выполнили в 1748 году по проекту Андре ди Фонтиша. Церковь освящена в честь святого Себастьяна, покровителя Понта-Делгады. мар 2019 10 ☆ Городские ворота (Portas da Cidade). Символ города. Ворота построили в 1783 году на набережной, и никакого отношения к оборонительным сооружениям они никогда не имели. При реконструкции набережной в 1952 году их перенесли на настоящее место, сейчас они стоят на довольно большой площади, соединяющей кафедральный собор с набережной, так что через них хорошие виды на океан. Ворота состоят из трёх арок, на средней находится городской герб. мар 2019 11 Церковь Носса-Сеньора-да-Граса (Igreja de Nossa Senhora da Graça) , Tv. da Graça 9. Когда-то тут располагался августинский монастырь Богоматери Милосердия, который строили с 1606 по 1680 год. Церковь, в стандартном бело-коричневом оформлении и с одной асимметричной башней — самое заметное его здание. Она стоит на довольно крутом склоне, и к ней ведёт лестница; на площадке выше лестницы находится бюст самого известного португальского поэта Луиша де Камоэнса. С 1980 года здания монастыря занимает Академия искусств Азорских островов. мар 2019 12 Церковь святого Петра (Igreja de São Pedro). Церковь стоит на холме и одновременно близко от берега океана, в восточной части центра города, куда доходят в основном те туристы, которые там рядом и живут. Дата постройки церкви неизвестна, по-видимому, это вторая половина XVII века. Башня в какой-то момент обрушилась, и нынешняя квадратная башня относится к 1733 году. Внутри алтарная часть с замечательной деревянной резьбой XVIII века. мар 2019 13 ☆ Капелла пресвятой Богородицы (Ermida da Mãe de Deus) , Ladeira da Mãe de Deus. Эта изящная капелла выглядит, как будто она построена в XVII или XVIII веке, но история тут более сложная. Она действительно была построена в XVII веке, но в 1915 году здание разобрали — Португалия участвовала в Первой мировой войне, и власти боялись, что капеллу используют немецкие подводные лодки для ориентации при обстреле города. После войны жители стали ходатайствовать о восстановлении капеллы. Строительство по проекту архитектора Норберту Корреи продолжалось с 1925 по 1947 гг. Получившееся здание в необарочном стиле, как и многие азорские капеллы, стоит на холме, и к нему ведёт довольно длинная лестница, создающая снизу перспективу. С холма, кроме того, замечательные виды как на море, так и на вулканические конусы севернее города, а также на горы в центральной части острова Сан-Мигел. мар 2019 14 Городская усадьба Санта-Катарина (Solar de Santa Catarina), Rua Direita Santa Catarina 38 (северо-западнее центра). Пример отдельно стоящей городской усадьбы XVIII века в стиле барокко. На фасаде выложен камнем герб первых её владельцев. Внутри размещается какое-то военное командование, но от здания неплохой вид на город. мар 2019
Чем заняться
Капелла монастыря святого Андрея ✦ Музей Карлуша Машаду (Museu Carlos Machado). Вт–Вс 10:00 – 18:00. €3 за посещение одной экспозиции, за €5 можно посетить все три экспозиции в один день. Музей состоит из трёх экспозиций, размещённых в трёх разных зданиях (правда, довольно близко друг от друга). мар 2019
- 1 Церковь коллегии иезуитов (Igreja do Colégio) , R. de Sant’Anna 7. Эта необычной формы церковь совершенно не производит впечатление старой. Тем не менее, она была заложена аж в 1592 году, хотя с тех пор сильно перестраивалась. Сейчас внутри расположено собрание религиозного искусства. Вряд ли вы найдёте там известные имена, но не пропустите картину португальского художника XVI века Васку Перейры Луситану «Коронация богоматери». мар 2019
- 2 Монастырь святого Андрея (Convento de Santo André), Rua do Dr.Guilherme Poças 65. Монастырь был основан в 1567 году неким Диогу Важ Каррейру и его женой Беатриш Родригиш Камелу. Музей въехал сюда в 1930 году, и сейчас тут размещается отдел природы — несколько комнат с чучелами и заспиртованными пресмыкающимися, а также экспозиция по истории монастыря. Собственно, сам монастырь интереснее, и, даже если вас совершенно не интересует местная фауна, имеет смысл сходить посмотреть на клуатр и особенно на монастырскую церковь. Да и просто когда вы идёте по зданию, обращайте внимание на интерьеры и общее устройство помещений: барочных монастырей XVI века, открытых для публики, не так много, а в Понта-Делгаде других таких нет. мар 2019
- 3 Комплекс Санта-Барбара (Núcleo de Santa Bárbara), R. dos Manaias (рядом с монастырём святого Андрея). Небольшой отдел искусства, а также история архипелага. мар 2019
Покупки
1 Parque Atlantico (15 минут пешком к северу от центра). Огромный торговый центр, открытый каждый день (включая воскресенье) до 23:00. Среди прочего, большой супермаркет и около десятка разных заведений с фастфудом, как международных, так и местных. Если вы оказались в Понта-Делгаде в воскресенье вечером, это, по-видимому, единственное место, где можно купить продукты. июл 2018
Еда
Большая часть кафе и ресторанов города сосредоточена в самом центре, примерно между площадью святого Франциска и церковью святого Себастьяна, в пределах одного-двух кварталов от моря. Цены сравнимые со средними по Португалии.
Дёшево
1 Sabores, Rua do Mercado (на рынке). Сэндвичи, апельсиновый сок и чай. Качеством довольны, кажется, все посетители, и цена даже по меркам Португалии невысокая. Платить можно только наличными. мар 2019 2 Burger Ranch, Largo Vasco Bensaude (в квартале от церкви святого Себастьяна). Фастфуд — видимо, лучшее, что есть в центре города. мар 2019 3 Treze, Rua de Sao Joao, 13 (центр). Вегетарианский ресторан, в основном салаты и сэндвичи. Дёшево и хорошее качество. мар 2019 4 Mané Cigano, Rua Eng. José Cordeiro Antiga da Calheta 3 (восточнее центра). Недорогой качественный аутентичный ресторан, очень хорошие отзывы. мар 2019
Средней стоимости
5 Sopro de Vantagens, R. Dr. Gil Mont’Alverne Sequeira (от церкви по пешеходной улице 50 м, по правой стороне). Здесь можно как выпить кофе, так и пообедать, причём, несмотря на своё расположение на пешеходной улице в центре, это кафе не для туристов, а для местных жителей. Выбор блюд небольшой, но достаточный, рассчитывайте на сумму около €15. мар 2019 6 Rotas da Ilha Verde, R. de Pedro Homem 49. Местная кухня, ресторан открыт на обед и ужин. Отзывы очень хорошие, вплоть до восторженных. На ужин рекомендуется резервировать места заранее (это можно сделать на 19:00 или на 21:00). мар 2019 7 Tasquinha Vieira, Rua Antonio Joaquim Nunes da Silva 21 (центр). Очень качественная местная кухня, восторженные отзывы. Ресторан небольшой, и зарезервировать столик невозможно, так что на ужин надо приходить рано. мар 2019
Где остановиться
В городе достаточное количество съёмных квартир: они легко ищутся на обычных международных сайтах.
1 City’s Hostel Ponta Delgada, R. da Mãe de Deus 17K. €15 за место в общем номере. Обычный хостел, недалеко от центра. Посетители довольны. мар 2019 2 Hotel Sao Miguel, R. Dr. Bruno Tavares Carreiro 28 (центр). Около €30-50 за двухместный номер с завтраком. Отель в одном из традиционных зданий, видимо, начала XX века. Номера довольно тесные, но в целом удобные. Wi-Fi, хороший завтрак. мар 2019 3 Residencial Sete Cidades, Rua do Contador 20 (центр). В районе €50 за двухместный номер. Три звезды, посетители в целом довольны, хотя иногда жалуются на качество завтрака и отсутствие кондиционеров в номере (летом ставят вентилятор). мар 2019
Дорого
4 Azor Hotel, Avenida Doutor Joao Bosco Mota Amaral (восточнее центра). От €100 за двухместный номер. Большой пятизвёздочный отель на берегу моря. На крыше бассейн. Wi-Fi, завтрак включён. Посетители довольны. Это один из целого кластера стоящих рядом отелей, сравнимых по цене и предлагаемым услугам. мар 2019
Меры предосторожности
Ничего особенного.
Окрестности
Из Понта-Делгады доступен весь остров Сан-Мигел. Во многие его уголки можно доехать общественным транспортом, но обычно это требует тщательного планирования, и вам не удастся посмотреть за день больше одного места. Если вы хотите более эффективно использовать время, берите машину напрокат, пользуйтесь такси или присоединяйтесь к организованным экскурсиям. Самое популярное место на северо-западе острова — Сети-Сидадиш, где два озера расположены в огромном вулканическом кратере. На восток от Понта-Делгады находятся бывшая столица острова Вила-Франка-ду-Кампу, а также насколько природных достопримечательностей в горах. Самые популярные из них — озеро Лагоа-ду-Фогу, горный массив Пику-да-Вара и Фурнаш, местность с термальными источниками.
В нем есть некоторые сведения о транспорте, достопримечательностях, местах питания и ночлега.
С ним вы не пропадёте в дороге, но, пожалуйста, дополните эту статью — Вперёд!