Чили, Южная Патагония: Пуэрто-Наталес
По одной версии, уникальный ландшафт парка сформировался в конце последнего ледникового периода, когда отступающие на юг вечные льды проложили глубокие борозды меж скал (примерно также образовались норвежские фьорды). По другой — 12 миллионов лет назад в процессе остывания земной коры в глубине оформились гигантские гранитные массивы и со временем вышли на поверхность. Так или иначе, но сегодня зубцы башен-торресов являются практически эмблемой чилийской Южной Патагонии.
По мнению очень многих, этот парк является самодостаточной «жемчужиной» любого путешествия в те края — и я полностью с этим согласен, но должен упомянуть и некоторые минусы; но эти минусы касаются не «природной» стороны (тут все превосходно), а «человеческой» — работа администрации парка и тамошних отельеров и торговцев вызывает не всегда положительные эмоции (об этом ниже).
Карта национального парка Торрес-дель-Пайне:
Как из Пуэрто-Наталеса добраться до парка Торрес-дель-Пайне и перемещаться в нем:
Утренние автобусы отправляются в ТДП из ПН в 7:30, и в Лагуна-Амарга (первая остановка их остановка на территории парка) прибывают около 10 утра. Дальше они выгружают пассажиров, те покупают билеты в парк — иностранцы платят 18000 песо в высокий сезон, чилийцы — 5000 песо. Также там имеет место инструктаж как вести себя в парке: костров не разжигать, зверей птиц не кормить и не пугать и т.п. Среди прочих правил есть еще такое: если кому-то понадобится в туалет на маршруте, то свои «отходы» необходимо закопать в ямку глубиной не менее 20 см. То есть, по мнению администрации, на маршруте нужно иметь с собой саперную лопатку.
После инструктажа те туристы, чьи отели находятся поблизости от Лагуны-Амарги, садятся в трансферный микроавтобус и он их развозит за 2800 песо. Остальные снова грузятся в автобус и едут дальше — помимо Лагуны, автобус делает еще 2 остановки на территории парка: Пудето (расположена на берегу озера Pehoe) и Administracion — в южной части парка. Станции Pudeto автобус достигает примерно в 10:30, администрации — в 11:45. Затем автобус стоит там до 13:00 и совершает свой путь в обратном порядке: администрация (13:00) -Пудето (13:45)- Лагуна-Амарга (14:30) и дальше в Пуэрто-Наталес, останавливаясь по дороге в городке Cerro Castillo почти на аргентинской границе.
Почему я так подробно описываю маршрут движения автобусов и их тайминг: дело в том, что их можно использовать как бесплатный «общественный транспорт» по парку — при наличии обратного билета до Пуэрто-Наталеса вы можете совершенно легально бесплатно ездить на автобусе данной фирмы в пределах парка. Допустим, надоело вам лазить по горным тропам и захотелось дать отдых своим ногам, но сидеть на одном месте тоже неохота. Тогда вы прикидываете, во сколько автобус из Наталеса будет на ближайшей к вам станции и с помощью трансферного микроавтобуса до нее доезжаете — дальше либо просто катаетесь на автобусе до администрации и обратно (виды в пути будут очень живописные), либо доезжаете до промежуточной станции Pudeto, откуда можно отправиться на противоположный берег озера Pehoe на частном катамаране, а затем отправиться пешком либо до ледника Grey (11 км в один конец), либо по южному участку маршрута «W» до отеля Las Torres (24 км).
Теперь о маршрутах: в парке Торрес-дель-Пайне имеется два больших маршрута — один кольцевой, рассчитанный на очень длительный треккинг, и маршрут «W», рассчитанный на 5 дней. В середине октября кольцевой маршрут был закрыт (типа «несезон», хотя деньги за доступ в парк они берут уже по расценкам высокого сезона). Ну мне лично и «W» было более чем достаточно. В первый день я из своей рефухии Torres Central совершил бросок до смотровой площадки у подножия башен-торресов (mirador Base de las Torres) — это восточная часть маршрута «W».
Ближе к смотровой площадке тропа по сути пропадает и нужно лезть вверх по крутому каменистому склону:
Торресы, конечно, очень впечатлили — плюс, повезло с погодой:
Общая дистанция до мирадора и обратно: 18 км, перепад высоты — около 800 метров.
На следующий день я решил дать своим ногам отдохнуть, и автобусный «общественный транспорт» (см. выше) пришелся очень кстати. Конечно, для серьезных спортсменов-треккеров это не расстояние, но я здесь пишу не для таких супербизонов и звероящеров (они и без меня разберутся), а для обыкновенных жителей крупных городов, приводящих по полдня за компом и крайне редко поднимающих что-то тяжелее авторучки или компьютерной мышки. Итак, если для вас 18 км по горам это все-таки серьезная нагрузка (как и для меня), рекомендую в качестве увлекательного релакса на следующий день покататься на автобусе до администрации и обратно — не пожалеете.
Фото с этого «релакс-маршрута:
Администрация парка:
Как добраться до ледника Грей и в тот же день вернуться обратно в свою рефухию/отель:
А) поселиться в Refugio Grey в непосредственной близости от ледника. Минус: эта рефухия недостижима на трансферном минибасе, только пешком, таща на себе рюкзак.
Б) поселиться в Refugio Paine Grande на западном берегу озера Pehoe. Минус при выборе этого варианта будет такой же, как и в пункте А. От этой рефухии до ледника пешком 11 км.
В) поселиться в Hotel Lago Grey. В этом случае до ледника можно будет добраться на корабле, который ежедневно отправляется к леднику от пристани на южном берегу озера Грей. Корабль плавает круглый год, доплыть от Hotel Lago Grey до мирадора на ледник стоит 45000 песо (около 80 USD по курсу на октябрь 2014), round-trip — 55000 песо (95 USD). В высокий сезон рейсы дважды в день: в 8:00 (check-in пассажиров в 7:00) и в 13:00 (check-in в 12:00).
Как добраться до смотровой площадки у подножия башен-торресов (Mirador base de los Torres):
Налегке — поселиться в Refugio Central или в Hotel los Torres. От этих двух мест до мирадора 9 км пешего пути, перепад высоты около 800 м.
С рюкзаком — начать можно от тех же Refugio Central и Hotel los Torres. От них дойти до Campamiento Chileno (расположен примерно на полпути до мирадора), там заночевать, затем продолжить восхождение к смотровой площадке.
Как осмотреть горы Cumbres, Cuernos и озеро Nordenskjold:
А) Налегке за один день (от Refugio Central): в 9:00 на минибасе доехать до станции Laguna Amarga; оттуда на проходящем из Пуэрто-Наталеса (в 10:00) автобусе доехать до станции Pudeto; от нее в 12:0 на катамаране переправиться на западный берег озера Pehoe.
От этой пристани начинается пеший маршрут до Refugio Central длиной 24 км по южному участку маршрута «W». Маршрут этот очень живописный — мимо гор Cumbres, Cuernos и озера Nordenskjold — и несложный, я в свой третий день в парке его прошел за 7,5 часов даже без горных ботинок и альпенштоков — в обычных кроссовках. Главное — вернуться в рефухию до темноты.
Б) Если все вещи вы тащите на себе и не привязаны к рефухии как к месту ночлега, то возможны варианты:
— можно от пристани дойти пешком до итальянского лагеря (Campamiento Italiano) и там заночевать — расстояние до итальяно 7,6 км. На следующий день можно или продолжить путь до Refugio Los Cuernos (5,5 км) или пойти на север до британского лагеря (campamiento britannico), затем вернуться обратно к итальянскому лагерю и продолжить путь к Refugio los Cuernos. От Los Cuernos до Refugio Central — 11 км по северному берегу озера Nordenskjold.
Фото южного участка W-маршрута:
Теперь о ценах: цены в Торрес-дель-Пайне на все безумные. Видимо, причиной тому монопольное положение немногочисленных горных отелей (рефухий) на данном рынке и стабильно растущий спрос со стороны потребителей: как иллюстрация, цена 74 USD за койку(!!!) в 6-местной комнате в Refugio Central. Питание: завтрак 12$, обед 17$, ужин 23$; полный пансион — 52$. Но и за эти немаленькие для Южной Америки деньги вы получите еду весьма невысокого качества, поскольку поесть больше тупо негде, а это поваров расслабляет. Также, на территории парка есть несколько продуктовых киосков, где можно купить воду, хлеб, печенье и прочие тому подобные мелочи. Но бутылка воды там стоит 2000 песо (в ближайшем городе 600) — цены на остальное также выше нормальных примерно в три раза. Например, за 5000 песо где-нибудь в Сантьяго вы получите вот это:
а в Торрес-дель-Пайне за те же 5000 песо вы сможете купить только вот такой унылый сэндвич:
Я все понимаю — это крайний юг, плюс горы, снабжение организовать непросто и из-за этого сильно растет конечная цена продукта — но не в разы же, или как в случае с ценой койки в рефухии — на порядок!
Кстати, забегая вперед, в Аргентине, в парке Los Glaciares тоже горы, тоже труднодоступная местность — однако цены на все вполне разумные. Так что видимо это все же вопрос жадности администрации и торговцев.
Я, почитав отзывы постояльцев разных рефухий, к ситуации с питанием был готов и снедью закупился в супермаркете Пуэрто-Наталеса — рекомендую, как вариант.
И еще одна засада: в комнатах этих рефухий принципиально нет электрических розеток — якобы, из-за требований противопожарной безопасности. То есть зарядить свою аппаратуру вы сможете только на ресепшене. О том чтобы вскипятить чайку можно даже не думать. Ну и не могу не упомянуть цену на катамаран через озеро Pehoe: 15000 песо (примерно 26$) за 30-ти минутную поездку. Катамаран частный, тоже в своем роде монополист. О цене на корабль до ледника Грей я уже упоминал в самом начале этого рассказа. Глядя на цены, у меня часто возникало ощущение, что я нахожусь где-то в Швейцарии, а не в Чили. Ну и, закрывая финансовую тему, небольшое предостережение: если вы забронировали места в рефухии по кредитке и у вас заранее списали деньги, обязательно возьмите с собой распечатку, подтверждающую факт данного списания. У меня сразу после бронирования рефухия Torres Central списала 148 баксов за две ночи. Сначала, когда я по мылу решил уточнить они ли это, последовал категорический отказ — дескать, нет, это не мы. После примерно недельной полемики они все-таки признали, что это они списали у меня сумму бронирования. Поняв, что ребята там работают странные, я взял с собой распечатку своей банковской выписки, где хорошо видны детали этой транзакции. Предусмотрительность оказалась нелишней: во время заселения в отель сотрудники на ресепшене были абсолютно «не в курсе» этого списания и очень желали взыскать с меня эти 148 баксов повторно — и только вид официального банковского документа их успокоил. И еще — интернета там нет в принципе, ни вай-фая, ни стационарных компов.
Но, несмотря на вопиющую дороговизну жизни, я бы не рекомендовал покупать в Пуэрто-Наталесе или в Эль-Калафате однодневные экскурсии в Торрес-дель-Пайне, а ехать в парк минимум на 3 дня с ночевкой в рефухии/гостинице/своей палатке. В этом случае вы не будете зависеть от крайне капризной и переменчивой погоды в ТДП. Приехав туда с экскурсией на полдня, рискуешь вообще ничего не увидеть, так как все интересности будут закрыты тучами и облаками. Например, в мой первый день Торресы выглядели вот так:
А в третий и четвертый уже вот так:
Если на экскурсию из Пуэрто-Наталеса в крайнем случае еще можно попробовать съездить (ехать от него до парка около 2 часов), то однодневная экскурсия из аргентинского Эль-Калафате — это вообще бестолковая трата денег и времени. Сначала автобус 5 часов едет в парк, затем 4 часа по нему катается и снова 5 часов едет обратно. То есть 10 часов дороги плюс дважды переход границы — а это четыре очереди к пограничникам.
Плюсы выбора рефухии близ станции Лагуна-Амагра: близко к основной достопримечательности парка, башням-торресам и к смотровой площадке у их подножия. Минусы: невозможно добраться до ледника Грей и вернуться обратно одним днем — как ни крути, придется оставаться на ночь где-то возле ледника: ибо от озера Pehoe до смотровой площадки возле Грея — 11 км, обратно еще 11, ну и до дома еще 24 — итого 46 км пешком по сильно пересеченной местности, явно многовато.
Как добраться из Торрес-дель-Пайне до Эль-Калафате напрямую, не через Пуэрто-Наталес: регулярного автобусного сообщения между аргентинским Эль-Калафате и чилийским Торрес-дель-Пайне нет, но ежедневно из Эль-Калафате в Торрес-дель-Пайне ездит экскурсионный автобус. Утром он приезжает в парк, несколько часов катает по нему экскурсантов и между 16:00 и 16:30 приезжает на станцию Лагуна Амарга, где имеет короткую остановку. Если вы желаете попасть в Эль-Калафате коротким путем, не закладывая бестолковый с логистической точки зрения крюк через чилийский Пуэрто-Наталес, то вам надо заблаговременно добраться до Лагуны Амарги, затем договориться с водителем этого автобуса, заплатить ему 25000 чилийских песо (такса у них неофициальная, но твердая) и все — можно расслабиться, вы почти в Аргентине — я проделал вышеприведенную процедуру и остался очень доволен результатом. Из разговора с водилой удалось выяснить следующее: можно заранее заказать трансфер на этом автобусе из Торрес-дель-Пайне в Эль-Калафате — для этого надо связаться с ними на сайте alwaysglaciers.com. Что характерно, заказать этот трансфер на автовокзале в Пуэрто-Наталесе нельзя — типа, это аргентинская компания и к Чили она отношения не имеет. Автобус едет по чилийской территории до городка Cerro Castillo, где пассажиры пересекают чилийскую границу, затем следует аргентинская граница
и буквально сразу же начинаются бескрайние прерии. Пейзаж меняется моментально: в Чили были горы, в Аргентине — прерии (или пампасы?)
По приезду в Эль-Калафате все устроилось само собой и в лучшем виде: водитель заранее спросил, в каком отеле у меня бронь и высадил меня прямо у его порога. Затем на ресепшене я купил экскурсию на следующий день в парк Los Glaciares, к знаменитому леднику Перито-Морено и таким образом закрыл еще один актуальный вопрос. Изначально я хотел поехать туда самостоятельно, но в итоге выбрал экскурсию (почему — об этом в посте, посвященном Los Glaciares). Напоследок оставалось найти место где поужинать, ибо после дороги из Торрес-дель-Пайне я был голодный как волк. На первом этаже моего отеля случилась отличная парилья, где я и вознаградил себя за вынужденную трехдневную диету в ТДП с его безумными ценами.
Аргентина, одно из чудес света: ледник Перито-Морено
Протянувшаяся на 4630 километров с севера на юг страна Чили полна удивительных мест: инопланетная пустыня Атакама, цветущие виноградники центральных регионов, прекрасный Озерный край, захватывающие дух Анды с пересекающей их дорогой Карретера Аустраль и, конечно, жемчужина Патагонии – национальный заповедник Торрес-дель-Пайне. Когда я планировала свое путешествие длиной в месяц по дорогам Аргентины и Чили, я не могла не включить его в свой план, ведь это один из красивейших уголков Латинской Америки!
На площади почти в 2500 квадратных километров передо мной открылись монументальные горные пики, бурные реки, величественные озера, синие языки ледников и золотистые долины, в которых пасутся гуанако.
Содержание
Как добраться до Торрес-дель-Пайне
Ближайший город – очаровательный и уютный Пуэрто-Наталес (обязательно прогуляйтесь по набережной!) – находится в 115 километрах от Торрес-дель-Пайне.
На машине
Конечно, проще всего доехать до парка на машине. Арендовать ее можно в Пуэрто Наталесе или Пунта Аренасе — столице чилийской Патагонии. В Пунта Ареносе есть несколько филиалов крупных прокатных контор типа Hertz и Alamo со стандартными для Патагонии грабительскими условиями аренды (от 65$ в день за небольшую машину типа Ford Focus и от 125$ в день за внедорожник). В Пуэрто Наталесе можно забронировать машину через неплохой сайт, предлагают они только внедорожники (от 125$ в день).
Я бы настоятельно рекомендовала брать машину побольше и с клиренсом повыше. Во-первых, в парке в основном гравийка, а все время переживать за днище маленькой машинки – испортить себе удовольствие от отдыха. А во-вторых, очень сильные ветра могут быть для легких машин неприятны и опасны.
При аренде машины у вас попросят водительское удостоверение, международные права и банковскую карту для блокировки депозита.
На автобусе
Безусловно, аренда машины в Патагонии – дорогое удовольствие. Отлично сэкономить позволит автобус, который отправляется со станции в Пуэрто Наталесе дважды в день в 7.30 и в 14.30 (пребывает к входу в парк в 9.45 и 16.30, соответственно). Обратно автобус уходит от здания администрации парка (Administation) в 13.00 и в 18.00 (у входа в парк останавливается в 14.30 и 19.45, а в город приходит в 17.00 и 22.00).
Билет в оба конца будет стоить порядка 22$ (15000 песо), купить его можно на станции или у кондуктора.
Экскурсия
Можно приобрести тур на несколько дней (обычно предлагают пятидневные маршруты) в Пунта Ареносе или Пуэрто Наталесе (на месте или заранее), который включает в себя трансфер, билет в парк, ночевку в комфортабельных рефухио, питание и сопровождение гида по всему маршруту. Стоимость таких туров стартует от 1000$, а в среднем составляет 2000$.
Чем заняться в Торрес-дель-Пайне
В Торрес-дель-Пайне думаешь не о том, что же посмотреть, а о том, чтобы растянуть утекающие часы и минуты и успеть увидеть как можно больше умопомрачительных красот! В любом случае, решите ли вы совершить однодневный осмотр на машине или отправитесь в длинный десятидневный трек, вы не будете разочарованы.
Абсолютные must-see, до которых нужно добраться (на карте я выделила объекты фиолетовым), даже если у вас только один день:
- вершины Торрес/Las Torres;
- ледник Грей/Glacier Grey;
- Рога/Los Cuernos.
Чтобы добраться до Торресов, придется идти пешком около 5 километров от ближайшей парковки или жилья, что займет примерно 1,5–2 часа в одну сторону. Но открывшийся вид стоит приложенных усилий! Созерцать залитые лучами солнца или окутанные облаками пики, чувствуя приятную усталость и вдыхая чистейший воздух, – одно из лучших моих воспоминаний от поездки!
До ледника Грей доставляют от пристани рядом с отелем Lago Grey на катамаране за 80$ (45000 чилийских песо) в один конец. За полтора часа вас довезут до места, покатают рядом и высадят на берегу на смотровой площадке. Опция за 100$ (55000 песо) позволит не только проделать путь вперед по обозначенному маршруту, но и вернуться обратно к точке старта. Катамаран плывет дважды в день: в 8.00 и в 14.00 (регистрация начинается за час). Билеты приобретаются на причале.
Можно сэкономить и прогулять пешком до берега озера Грей, откуда открывается великолепный вид на ледник. А еще можно поймать и подержать в руках синие осколки, которые выносит прямо на береговую гальку. Там я нашла льдинку в виде сердца.
До горных пиков под названием Рога можно доехать на машине и обозревать их через лобовое стекло со смотровой площадки (mirador) – экскурсия для самых ленивых :). Вершины вздымаются на противоположной стороне красивейшего тихого озера, вода в котором загадочного молочно-голубого оттенка. Покой и умиротворение пейзажа нарушает только шквальный ветер, раскачивающий машины и уносящий прочь неосторожно повязанные шарфы.
Конечно, я настоятельно рекомендую иметь в запасе больше одного дня на осмотр парка — потрясающие виды могут быть испорчены переменчивой погодой. В таком случае к вашим услугам два варианта пеших маршрутов:
- Более короткий 4–5-дневный W-трек позволяет пройти между Торресами, ледником Грей и Рогами, а также полюбоваться восхитительной Французской долиной. Если вы привыкли к комфорту, то это отличный вариант – для трека не требуется специальная физическая подготовка, а ночевать можно в благоустроенных домиках (рефухиях).
- Длинный 9–10-дневный О-трек – это, по сути, большой круг по всему национальному парку. Он позволяет увидеть аквамариновые озера, живописные долины, взобраться на вершины и, если повезет, повстречать диких животных. Здесь уже определенная подготовка крайне желательна: придется карабкаться по усыпанным склонам камням, испытывать перепады высот (до 800 метров) и совершать длительные переходы. При этом не забывайте о переменчивой и капризной погоде. Я решила взойти на невысокий холм (высотой метров 400), который на выданной карте был отмечен как легкая прогулка. Восхождение и вправду оказалось несложным, если бы не шквальный ветер в одной из седловин, превратившейся в настоящую аэротрубу! Дышать при такой скорости ветра практически невозможно, а передвигаться очень трудно. Пришлось согнуться в три погибели и прижаться к земле, потому что с каждым шагом ветер толкал в спину с такой силой, что почти отрывал меня от земли! Кроме того, стоит помнить, что не на всем протяжении О-трека есть возможность остановиться под крышей – придется несколько ночей провести в палатках.
Но какой бы из вариантов осмотра Торрес-дель-Пайне вы не выбрали, он не оставит вас равнодушным!
Парк открыт с 8.30 до 20.30, вход на территорию стоит примерно 30$ (18000 песо).
Когда ехать в Торрес-дель-Пайне
В этих широтах даже летом (с декабря по февраль) температура редко поднимается выше +10 °C днем и +3 °C ночью, а ураганный ветер и временами дождь заставляют путешественников во всей полноте почувствовать суровый характер Патагонии. Ветер в этих местах порой достигал такой скорости (до 100 км/ч) и силы, что с легкостью раскачивал мой тяжелый красный пикап. Из-за этого даже при ясном солнце температура воздуха ощущается как +3–5 °C. Так что посещение Торрес-дель-Пайне с апреля по октябрь стоит планировать только в случае высокой устойчивости к трудным погодным условиям (к тому же, не все участки треков будут открыты). Идеальное время – февраль, самый сухой месяц в году. Я побывала в парке в первой декаде января и пару раз попала под мелкий дождь, который, впрочем, не длился более получаса.
Поскольку Торрес-дель-Пайне чрезвычайно популярен среди чилийцев и жителей других Латиноамериканских стран, и большинство туристов посещают его как раз в течение летних месяцев, то места для ночевки придется бронировать заранее. Это потребует тщательного планирования маршрута и дневных перемещений. Однако, не стоит бояться того, что вы будете окружены толпой – огромная территория парка позволяет сполна насладиться прекрасными видами в одиночестве.
Что взять с собой в Торрес-дель-Пайне
Граничащие с экстремальными погодные условия заставляют особенно внимательно отнестись к снаряжению. Вне зависимости от того, какой вид перемещения по национальному заповеднику вы предпочтете, обязательно возьмите с собой:
- теплый горнолыжный костюм и термобелье, а также шапку, непромокаемые перчатки и балаклаву;
- солнцезащитные очки и крем – ультрафиолета здесь хоть отбавляй;
- удобную обувь, в идеале – треккинговые ботинки, чтобы беспрепятственно исследовать самые интересные и труднодоступные уголки.
Если вы решитесь отправиться по маршрутам, все необходимое оборудование – палатку, спальник, горелку и прочее – можно взять в аренду в Пуэрто Наталесе. Палатка на двоих обойдется примерно в 5$, а спальник будет стоить около 2$ за сутки, что почти в два раза дешевле, чем стоимость аренды этих вещей в самом Торрес-дель-Пайне.
Где поесть в Торрес-дель-Пайне
На территории национального парка есть несколько маленьких магазинчиков, где можно купить снеки, хлеб и напитки, три ресторана (все с умопомрачительными видами), а также возможность позавтракать, пообедать или поужинать в рефухио. Все эти точки отмечены на картах, которые выдаются при покупке входного билета.
Будьте готовы к тому, что цены вас поразят. Например, шоколадка обойдется в 3$, а сэндвич не меньше, чем в 7$. Прием пищи в рефухио стоит от 12$ за завтрак и до 25$ за ужин. Цены в ресторане еще выше: кофе будет стоить от 5$, обед – 40$, а ужин не менее 60$ без вина.
Поэтому неудивительно, что многие путешественники покупают запасы провизии в Пуэрто Наталесе: там есть отличный супермаркет с ценами в несколько раз ниже. Готовить в парке можно только в специально отведенных для этого местах в кемпингах и строго-настрого запрещается разводить открытый огонь. Именно из-за такого туристического огня и яростного ветра в 2011 году в парке случился страшный пожар, в котором было уничтожено почти треть растительности Торрес-дель-Пайне.
Где остановиться в Торрес-дель-Пайне
В парке Торрес-дель-Пайне путешественникам предлагается выбор: останавливаться в домиках или в палатках в кемпингах.
Первый вариант включает в себя шесть отелей с заоблачными ценами (от 250$ за номер) и хостелы с общими комнатами, называющимися рефухио/refugio. Койка в такой комнате обойдется примерно в 30–80$ за ночь. Причем за постельное белье придется заплатить отдельно еще около 5$.
Такая негуманная стоимость заставляет многих туристов предпочесть палатки. За место в кемпинге тоже придется заплатить от 5$ до 15$. Здесь же можно арендовать палатку и спальник (около 10$ и 5$, соответственно). В кемпингах есть туалет и душ, но нет розеток.
Ночевать вне кемпингов категорически запрещено по причинам безопасности: во-первых, чтобы оградить природу от человека, а во-вторых, чтобы оградить человека от природы – все же в парке водятся пумы и другие хищники, встреча с которыми в ночи не сулит приятного. За порядком следят рейнджеры, которые постоянно осматривают парк. Нарушение правил грозит штрафом и выдворением из Торрес-дель-Пайне.
А последнее было бы гораздо печальнее первого, ведь Торрес-дель-Пайне влюбляет в себя и заставляет мечтать исследовать каждую его тропку.
Ради чего же нужно проехать полмира?
Ради того, чтобы ощутить себя в самом сердце суровой и прекрасной Патагонии, на краю земли, в стране ураганов и яркого солнца, бездонных озер и синих льдов, золотых равнин и неприступных гор, где царствует непередаваемая магия! Ради того, чтобы увидеть, как окрашиваются в алый на восходе башни Торресов. Ради того, чтобы мимо прошли, потряхивая ушами, дикие лошади. Ради того, чтобы у вас, как и у меня, перехватило дыхание от панорамы нетронутой природы. Ради того, чтобы раз и навсегда, отчаянно и бесповоротно влюбиться в это место, в которое мне хочется возвращаться вновь и вновь.