Сараево — столица Боснии и Герцеговины. Это «балканский Иерусалим», место встречи ислама и христианства, востока и запада; город со сложной, противоречивой историей и не менее уникальным набором достопримечательностей, по количеству и разнообразию которых он легко поспорит с подавляющим большинством более крупных европейских столиц. Один из ключевых городов Балканского региона.

Открыть карту КартаКоординаты

Понять

История

Сараево наиболее известен двумя, в равной степени трагическими обстоятельствами. 28 июня 1914 года сербские террористы убили здесь эрцгерцога Франца-Фердинанда, наследника австрийского престола, что послужило поводом к Первой Мировой войне, а в 1990-е гг. город почти четыре года находился в блокаде, ставшей самым страшным эпизодом не только Боснийской войны, но и всех вооружённых конфликтов второй половины XX века. Вначале, однако, ничто не предвещало беды. Сараево был основан в 1461 году наступавшими на Балканы турками, и название города, следовательно, турецкое — это славянская форма тюркского слова «сарай» (город).

Турецкие власти с самого начала рассматривали Сараево как столицу и отстраивали город соответствующе. Их усилия пошли прахом в конце XVII века, когда австрийская армия разрушила Сараево. С 1699 года столицу Боснии (в то время это был так называемый Боснийский эялет — провинция Османской империи) перенесли в Травник, но в 1850 году вернули на прежнее место. В период турецкого правления Сараево был крупнейшим городом на Балканах и одним из самых значительных городов Османской империи. С 1878 года фактический контроль над Боснией перешёл к Австро-Венгрии, что пошло Сараево только на пользу. Щедрая империя не жалела средств на обустройство своих региональных «представительств», поэтому рядом с одноэтажными мусульманскими «сараями» стали строить роскошные дома в духе австрийской сецессии, перемежая их зданиями в мавританском стиле, чем поддерживался восточный колорит. В 1885 году в Сараево был запущен первый в Австро-Венгрии трамвай — таким образом в империи тестировали технические новинки перед их внедрением в столице (в качестве же испытательного полигона для венского метро выступил Будапешт).

35 лет австрийского правления — период расцвета города, закончившийся печально известным Выстрелом в Сараево в июне 1914 года. Впрочем, сама Первая Мировая война обошла Сараево стороной, и город плавно перекочевал в состав Югославии, где стал столицей боснийского региона, после 1945 года — республики Боснии и Герцеговины. Вторая Мировая война была ознаменована немецкой оккупацией и депортацией живших в городе с самого его появления евреев-сефардов, бежавших в конце XV века от испанского преследования и нашедших себе приют в Османской империи. В остальном же Сараево не знал беды, и в социалистической Югославии чувствовал себя весьма вольготно, обзаведясь автомобильной промышленностью (в 1980-е гг. здесь собирали Volkswagen Golf), а также став городом зимней Олимпиады-1984.

Межнациональные противоречия дали о себе знать в начале 1990-х, когда от Югославии стали последовательно отделяться составлявшие её республики. В Боснии и Герцеговине этот процесс шёл особенно тяжело, поскольку половину населения составляли сербы, не хотевшие отделяться. Сараево быстро стал камнем преткновения и местом наиболее ожесточённой борьбы. В самом городе обосновались боснийцы — сторонники независимости, а сербы начали осаду, продолжавшуюся почти 4 года, с 5 апреля 1992 года до 29 февраля 1996 года — дольше, чем блокада Ленинграда. Хотя город не был полностью лишён продовольствия — его доставляли через находящийся под контролем миротворцев аэропорт, война тут шла самая настоящая. Очутившись в Сараеве, вы быстро поймёте, что при здешнем рельефе с окрестных холмов город простреливается насквозь. Число жертв блокады оценивается в 10 тысяч человек, и тот факт, что всё это происходило на глазах «миротворцев» в самом центре Европы, остаётся позорным пятном в истории ООН. Снятие блокады стало возможным только после того, как осенью 1995 года авиация НАТО вынудила сербские войска отойти от города. По итогам мирного урегулирования, Сараево оказался в составе федерации Боснии и Герцеговины, однако граница республики Српской проходит по самой окраине, и некоторые сербские поселения как бы отделены от города, хотя, как и всюду в стране, граница между боснийской и сербской частями не содержит ничего кроме скупых информационных табличек.

Современность

Берег Миляцки — мусульманские кварталыБерег Миляцки — Академия искусств

После окончания Боснийской войны Сараево был полностью восстановлен и сейчас выглядит едва ли не лучше иных балканских столиц. Он также набирает популярность как одно из туристических направлений — пока на уровне своего региона, но притоку туристов со всего мира мешает, кажется, лишь относительно низкая транспортная доступность. Что же касается внутренней инфраструктуры, она в городе уже есть — от информационных табличек на достопримечательностях до широкого ассортимента мест питания и ночлега, а также достаточного знания местными жителями английского языка. Цены при этом всё ещё балканские, то есть Сараево заметно дешевле Загреба, не говоря про Любляну или хорватское побережье. Спешите увидеть его таким: восточный колорит отсюда никуда не денется, а вот западный лоск рано или поздно будет наведён. К слову, Сараево — одна из последних европейских столиц, куда с российским паспортом пока ещё можно ехать без визы.

Ориентация

Сараево находится в ущелье Миляцки и потому вытянут вдоль реки. С запада на восток ущелье постепенно сужается. Центр, он же Старый город (Stari Grad), расположен в довольно узком месте, составляя 1.5 км в длину и не больше 400 метров в ширину. Он делится на две очень разные части — новую и старую, или христианскую и мусульманскую. Первая находится западнее и представляет собой прямоугольную сетку улиц, застроенных многоэтажными зданиями времён Австро-Венгрии. Мусульманская же часть, более известная как Башчаршия (Baščaršija), расположена восточнее, и это едва ли не единственный в Европе старый город восточного типа, по сути огромный базар, превращённый в очень колоритное, но вместе с тем совершенно цивилизованное скопление магазинчиков и кафе. За мусульманским центром начинаются не менее колоритные предместья с лепящимися на крутых склонах домиками и мечетями. Новая же часть центра плавно переходит в промзону и спальные районы социалистического образца.

Достопримечательностей в Сараево много, и не все они находятся в центре города. Если у вас есть время, стоит посетить расположенную к северу от центра олимпийскую деревню или старую крепость Вратник, стоящую на отвесной скале в самом узком месте ущелья, на восточной окраине города. По склонам окружающих Сараево гор много видовых точек, ну а западные кварталы, при всей своей серости и безликости, содержат памятники времён Боснийской войны и осады Сараево, в том числе знаменитый «Тоннель надежды» под аэропортом. На осмотр города нужен хотя бы день. Вместе с музеями можно провести тут и два дня.

Как добраться

На самолёте

Аэропорт Сараево принимает около 10 рейсов в день. Лучшие стыковки — у Turkish Airlines (Стамбул) и Croatian Airlines (Загреб). Ещё несколько европейских компаний (Lufthansa, Austrian Airlines, сербский JAT) летают в Сараево один раз в день.

1  Международный аэропорт Сараево (Međunarodni aerodrom Sarajevo).  Находится на западной границе города в живописной долине. До и после контроля два однотипных кафе, предлагающих напитки и сэндвичи по ценам, которые примерно в 1.5 раза выше обычных, но по меркам международного аэропорта всё равно довольно гуманны. На первом этаже есть обменник с нормальным курсом. Wi-Fi платный, 5 марок в час. янв 2018

Как добраться: в аэропорт ходят автобусы Centrotrans. Проезд стоит 5 марок (2018); автобусы ходят, в среднем, каждый час. Они едут по проспекту Zmaja od Bosne и объезжают центр против часовой стрелки — также, как трамваи. Утверждается, что сесть в автобус можно на любой остановке городского транспорта по маршруту. Городской транспорт к аэропорту не подъезжает, однако маршрут троллейбуса 103 проходит по улице Bulevar Mimar Sinana в полукилометре от терминала. Выйдя из здания, забирайте левее к выходу с территории (она огорожена глухим забором), переходите дорогу и углубляйтесь в жилой квартал, двигаясь примерно в том же направлении до следующей поперечной улицы: днём при наличии карты этот путь не составит никаких проблем, в темноте может быть не очень уютно. Троллейбус ходит каждые 10-15 минут, действуют обычные городские билеты (1.60 марок в киоске или 1.80 марок у водителя), в пути около получаса. Троллейбус следует по левому берегу реки с конечной на площади Austrijski trg. Таксисты известны своей наглостью: поездка в центр должна стоить 15-20 марок, но будьте готовы торговаться.

На поезде

По состоянию на осень 2017 года международных поездов в Сараево нет. Дважды в день ходят «экспрессы» (поезда Talgo) на Мостар–Чаплину и Зеницу–Добой–Баня-Луку. Есть ещё несколько пригородных, не больше 3-4 пар поездов в день.

2  Железнодорожный вокзал (Željeznička stanica).  Большой вокзал югославских времён по большей части пустует. В его просторном зале вы увидите пару кафе с на удивление уютной плетёной мебелью и почти полным отсутствием посетителей. Как и на других боснийских станциях, на вокзале Сараево царит атмосфера забытья, но не запущенности: посидеть в здешнем кафе даже приятно, хотя непонятно зачем. Вокзал находится в 1.5 км от центра, можно дойти пешком или доехать на трамвае № 1, который подъезжает прямо к вокзалу, однако ходит раз в 20 мин. Также можно пройти 400 м до проспекта Zmaja od Bosne, по которому каждые 5-7 мин ходит трамвай № 3. янв 2018

На автобусе

Если вы путешествуете по Балканам, то, скорее всего, приедете в Сараево именно на автобусе. Прямые маршруты есть по всем направлениям: Загреб, Сплит, Дубровник, Белград, Подгорица — каждый из них 2-4 раза в день, в пути 7-8 ч. Все маршруты в Сараево живописны, но весьма утомительны.

В городе два автовокзала: упрощённо, один боснийский, а другой — сербский, но всё, как это обычно бывает на Балканах, перемешано. Например, автобусы в Белград ходят (независимо) с обоих автовокзалов.

3  Центральный автовокзал (рядом с ж/д вокзалом). Небольшое здание с камерой хранения (первый час — 2 марки, дальше 1 марка в час), обменником (6:00 – 22:00) и кафе на перроне. Между железнодорожным и автовокзалом есть пара довольно приличных, открытых с утра до позднего вечера заведений типа ćevabdžinica. янв 2018 4  Восточная автостанция (Autobuska stanica Istočno Sarajevo) (троллейбус 103 до конечной, около 1 км от аэропорта). 6:00 – 23:15. Расположена в предместье Лукавица (Lukavica), которое находится в республике Српской, в отличие от самого Сараево, принадлежащего федерации Боснии и Герцеговины. Автобусы в глухой городок Фоча на юго-востоке страны, Черногорию и Белград. Несколько кафе-баров и кассы, открытые эпизодически. янв 2018

На автомобиле

В Сараево начинаются два из двух боснийских автобанов, но довольно быстро они переходят в обычные двухполоски. От Белграда 260 км, от Загреба 360 км (по пути будет Баня-Лука), от Дубровника 220 км, от Подгорицы 240 км.

Транспорт

Венский трамвай в центре Сараево

В Сараеве шесть трамвайных маршрутов, пять троллейбусных и довольно много автобусных. Весь транспорт находится в ведении GRAS (Gradski saobraćaj Sarajevo), на сайте есть маршруты и расписания, но только на боснийском — вам нужен раздел Redovi vožnje. Оплата талончиками, которые следует компостировать при входе в транспорт. Талончик на одну поездку стоит 1.60 марок в киосках и 1.80 марок у водителя. Если вы делаете пересадку, нужно пробить новый билет. Должны быть также билеты на день (5.30 марок) и на 10 дней (37.20 марок); продают их, скорее всего, в тех же газетных киосках.

Трамваи ходят по главной городской магистрали, проспекту Zmaja od Bosne, огибая центр по кругу: в восточном направлении по набережной, а в западном — по улицам Mula Mustafa Bašeskija и Maršala Tita. Наиболее полезен трамвай № 3, курсирующий каждые 5-7 мин. Более редкий трамвай № 1 (каждые 20-30 мин) связывает центр с вокзалом. Остальные трамваи ходят ещё реже и вам, скорее всего, не понадобятся. Маршрут № 3 работает с 5 утра до полуночи. Трамваи были одной из составляющих европейской помощи Сараево, поэтому на улицах города можно увидеть целый музей старых машин.

Троллейбусы почему-то имеют трёхзначные номера и встречаются только на левом берегу реки.

Достопримечательности

Башчаршия

Хусрев-бегова мечеть и часовая башняТурецкий фонтан 1  Хусрев-бегова мечеть (Gazi Husrev-begova Džamija).   Главная мечеть города построена в 1530-31 гг. вскоре после окончательного перехода Боснии под власть турок. Как и многие мусульманские объекты, мечеть сильно пострадала во время Боснийской войны, поэтому интерьер здесь современный, хотя, как утверждается, приближен к первоначальному. Как и в других боснийских мечетях, посещение туристами не возбраняется при условии подходящей одежды и соблюдения всех норм. янв 2018 2  Турецкий фонтан (Sebilj).   Красивые питьевые фонтаны — примета старого османского города. Сараевский фонтан, более известный под турецким названием сабиль, построен в 1753 году, а в 1891 году восстановлен после пожара. Он стал чем-то вроде символа турецкого и боснийского присутствия на Балканах, в конце XX века копии этого фонтана появились в Белграде, Нови-Пазаре (сербском городе с преимущественно мусульманским населением) и даже в Америке. янв 2018 3  Национальная библиотека (Vijećnica).   Бывшее здание ратуши построено в 1892-94 гг. на краю старого мусульманского квартала и полностью отражает представления австро-венгерских властей о мавританском стиле как ярком, местами аляповатом выражении восточного духа города. Над проектом работали несколько архитекторов, но главную роль сыграл Карел Паржик, автор доброй половины сараевских построек австрийского времени. янв 2018

Новый центр

Мечеть Али-Паши 4  Собор Сердца Иисуса (Katedrala Srca Isusova).   Главный католический собор Боснии был построен в годы австрийского протектората после того, как местную епархию Врхбосны повысили до статуса архепархии. Строительство велось в 1884-87 гг., интерьер в основном того же периода: особенно необычна в нём восточная раскраска в красно-жёлтую полоску — дань господствовавшему в то время в Боснии мавританскому стилю. Остальные части собора не менее эклектичны: например, снаружи он наполовину готический, а наполовину романский. Всё вместе, однако, смотрится очень неплохо. янв 2018 5  Мечеть Али-Паши (Alipašina džamija)  , Hamze Hume. Турецкая мечеть 1560-61 гг. постройки отмечает западную границу исторического центра. Она была сохранена при австрийской перепланировке этой части города: более того, ей даже оставили её двор с небольшим кладбищем, так что рассматривать её куда проще, чем многие другие. Оформление, впрочем, довольно скудное, а внутри, говорят, и вовсе ничего не сохранилось. янв 2018

Левый берег

6  Ашкеназская синагога (Sinagoga u Sarajevu)  , Hamdije Kreševljakovića 59. В турецкое время еврейское население Сараево составляли прибывшие из Испании сефарды. С переходом Боснии под власть Австро-Венгрии в город стали прибывать и центрально-европейские евреи, ашкеназы, построившие себе в 1902 году отдельную синагогу. Проектировал её всё тот же Карел Паржик, и это одна из самых оригинальных его работ в мавританском стиле. На сегодняшний день, ашкеназская синагога остаётся единственной в городе действующей. Внутри должны быть оригинальные интерьеры, но как туда попасть, не совсем ясно. янв 2018 7  Францисканский монастырь (Franjevačka crkva svetog Ante Padovanskog).   Самые заметные здания на левом берегу Миляцки — красная башня сараевской пивоварни и красная же, по цвету почти не отличимая от предыдущей, колокольня церкви францисканского монастыря, освящённой в честь Антония Падуанского. Община францисканцев обитает в Сараеве с середины XIX века. Современные здания монастыря относятся к первому десятилетию XX века, а церковь строили даже чуть позже, в 1912-14 гг., по проекту Иосипа Ванкача — автора Собора Сердца Иисуса. Снаружи это неоготический храм на стыке религиозной и промышленной архитектуры, но ещё интереснее он изнутри, где практически всё оформление выполнено в 1960-е гг. современными художниками. янв 2018

Окраины

Коридор Сараевского тоннеля 8  Сараевский тоннель (Sarajevski tunel).   9:00 – 17:00, с ноября по март: 9:00 – 16:00. 10 марок. Осада Сараево имеет много общего с блокадой Ленинграда, и тоннель под аэропортом, более известный как «Тоннель надежды» — ни что иное, как местная Дорога жизни. Аэропорт контролировался миротворцами, поэтому снабжение города худо-бедно шло по воздуху, однако ООН наложила эмбарго на любое вооружение, да и мирные жители не могли покинуть город. Для связи с внешним миром весной 1993 года под аэропортом прорыли тоннель длиной почти 850 метров. Строили его вручную, позднее оснастили рельсами и вагонетками, а также проложили трубопровод для снабжения осаждённого города топливом. Ежедневно по тоннелю проходили 3-4 тысячи человек и около 30 тонн грузов. Входы располагались в обычных жилых домах по обе стороны лётного поля. В одном из этих домов сейчас обустроен музей, сохранивший небольшой участок тоннеля. Расположен музей со стороны, противоположной городу — в предместье Бутмир (Butmir), и добираться до него крайне неудобно: нужно идти 3 км от конечной трамвая № 3 (Ilidža) или приехать в аэропорт и обходить лётное поле пешком (3.5 км). янв 2018

Чем заняться

Национальный музей Фрагмент Сараевской Агады:
сюжет с артишоком 1  ☆ Национальный музей Боснии и Герцеговины (Zemaljski muzej Bosne i Hercegovine)  , Zmaja od Bosne 3. Вт–Пт 10:00 – 19:00, Сб–Вс 10:00 – 14:00. 6 марок. Главный музей страны ведёт свою историю с 1888 года. Он был создал по инициативе правительства Австро-Венгрии как часть программы по повышению грамотности и образовательного уровня национальных окраин. Перед Первой Мировой войной для музея построили красивые здания в классическом стиле, и если здания до сих пор в целости и сохранности, то музей лихорадит: из-за нехватки финансирования (в том числе на отопление помещений) он то сокращает часы работы, то закрывается совсем. В музее три отдела — археологии, этнографии и естественной истории. Самый ценный экспонат — Сараевская Агада (Haggadah), иудейская книга 600-летней давности, привезённая сефардами из Испании. янв 2018 2  Исторический музей (Historijski muzej Bosne i Hercegovine)  , Zmaja od Bosne 5. 9:00 – 19:00. Небольшой музей, целиком посвящённый осаде Сараево. Сделан он на удивление ровно, без патриотического угара и попыток расставить точки над i или дать однозначную оценку творившимся в городе ужасам. Представлена хронология событий, но интереснее всего та часть экспозиции, которая рассказывает о бытовых подробностях — очереди за водой, детские рисунки, концерты и спектакли в осаждённом городе. Много параллелей с блокадным Ленинградом — впрочем, невысказанных. Кубистическое здание музея было построено в начале 1960-х для музея революции. янв 2018 3  Музей Сараево 1878-1918 (Muzej Sarajeva) , Zelenih beretki 1. Пн–Пт 10:00 – 18:00, Сб 10:00 – 15:00. 4 марки. История города в период австрийского правления. В музее подробно рассказывают обо всех аспектах оккупации Боснии и убийства эрцгерцога Франца Фердинанда в июне 1914 года. Само убийство произошло на Латинском мосту рядом со зданием музея. янв 2018 4  Еврейский музей (Muzej Jevreja Bosne i Hercegovine).  Пн–Пт 10:00 – 18:00, Вс 10:00 – 13:00. 3 марки. Музей находится в здании старой синагоги, построенной в 1580 году вскоре после прибытия в Сараево испанских сефардов. Синагогу не раз перестраивали, а после Второй мировой войны и вовсе перестали использовать по назначению, однако музей здесь открылся уже в 1966 году и содержит очень много исторической информации. янв 2018

Покупки

Чевапи в лепёшке Кофе по-восточному и десерт tufahije

Район Башчаршия наполовину состоит из ресторанов и кафе. Они тут бывают разными, в том числе весьма современными, но преобладают традиционные заведения типа ćevabdžinica, т.е. боснийский фаст-фуд. В них подают вложенные в лепёшку крошечные колбаски (ćevapi) или большие котлеты (pleskavica), реже кусочки шашлыка (ražnjići), снабжая их щедрой порцией сырого лука, салатом, изредка печёной картошкой и, по желанию, соусом (попробуйте айвар — икру из баклажан и сладкого перца). Запивают эту еду холодными безалкогольными напитками, спиртного в таких местах не бывает. Обслуживание при этом есть: просто садитесь за столик, и к вам подойдёт официант, причём, скорее всего, без меню. Ассортимент тут стандартный; все и так знают, какие блюда в наличии. В продвинутых заведениях подают и более сложные блюда — например, фаршированные баклажаны (punjeni patlidžan) и перцы (punjena paprika).

Другой интересный жанр — кондитерские-кофейни с широким ассортиментом восточных сладостей и кофе по-восточному (bosanska kafa), который пьют из крошечных фарфоровых стаканчиков, вставленных в медную «формочку» под цвет турки. Здесь же можно отведать пирожные и торты в австрийском стиле или местные боснийские сладости, в том числе потрясающе вкусные печёные яблоки с начинкой из грецкого ореха (tufahije). Логическим продолжением кофеен являются заведения с кальянами в районе турецкого фонтана, и вообще мусульманская часть Сараево — это самый аутентичный филиал Ближнего Востока на европейском континенте. Если вы любите такие места, в Сараево вам понравится.

Более европейский формат в городе тоже есть. Более того, за пределами района Башчаршия он преобладает. И в центре, и на окраинах вы найдёте все блюда европейской кухни, многочисленные кондитерские и хороший эспрессо. Боснийские вина вполне на уровне, а в завершение трапезы можно взять рюмочку айвовой ракии (dunjevača) — это традиционный сербский напиток. Ужин с алкоголем должен стоить в пределах 25-30 марок, фастфуд же гораздо дешевле, и вместе с напитком уложится в 10-12 марок.

Дёшево

1  Petica, Bravadžiluk 29 (Башчаршия). 8:00 – 23:00. Классическое заведение типа ćevabdžinica, всегда шумно и многолюдно. янв 2018

Средней стоимости

Где остановиться

В центре десятки отелей на любой вкус, пользуйтесь сайтами бронирования. Одноместный номер можно найти за €30-35, двухместный — в пределах €50. Местоположение подскажет вам тип заведения. В австрийской части центра обычные гостиницы в многоэтажных домах, а вот восточнее попадаются весьма необычные варианты, где в традиционные двухэтажные дома кое-как встроены удобства, что не очень комфортно, но весьма колоритно.

Связь

Wi-Fi есть во многих городских кафе. Обратите внимание, что Босния не входит в Евросоюз, а потому не подключена к бесплатному европейскому роумингу. Стоимость роуминга у операторов не из стран ЕС также может отличаться от обычной европейской.

Меры предосторожности

Центр безопасен в любое время суток. Возможно, что-то нехорошее по ночам случается на окраинах, но туристу делать там нечего. Как и везде в Восточной Европе, будьте внимательны с такси.

В окрестностях города могли остаться необезвреженные мины времён Боснийской войны. Если вы отправляетесь гулять по холмам в окрестностях, не сходите с дорожек и троп.

Окрестности

На один день можно съездить в Мостар или Травник. Мостар — самый туристический город Боснии, интересный, как и Сараево, соседством христианской и мусульманской культур, причём без австро-венгерского оттенка. Расположен Мостар не менее живописно — тоже в ущелье, но с отвесными берегами реки и перекинутым через неё старым турецким мостом, давшим название городу. Травник — город более камерный и совершенно восточный, с частоколом минаретов, старой крепостью и видами на горы.

Сараево часть посещают в рамках общего тура по Балканам. Если вы тоже путешествуете «галопом по Европам», путь ваш будет лежать либо на восток в Белград — возможно, через Вышеград с его старым мостом, разрекламированным Кустурицей — либо на запад к адриатическому побережью через уже упомянутый Мостар. Ехать в Черногорию логичнее всего через Дубровник и Мостар.

Этот путеводитель является скелетом.
У него есть шаблон, но очень не хватает информации.
Пожалуйста, добавьте ваши знания! Вперёд!

Когда я говорю, что была в БиГ, то большинство людей сразу же задаёт один простой вопрос: «Ой, а это одна страна?» Спустя ещё пару минут, когда уходит удивление, начинается вереница расспросов про военное прошлое, геноцид по национальному признаку, спрятанные в горах мины. Моя пожилая бабушка до сих пор считает, что город Сараево периодически бомбят, для друзей Босния — «где-то там, где Сербия», знакомая пара недавно не пустила своих взрослых детей в Мостар, сказав, что это очень опасно. Нет, война в этих краях закончилась двадцать лет назад. Нет, это не более опасно, чем поездка в любую точку Западной Европы. Да, это одна страна. Вернее, утка в зайце, заяц в сундуке: после распада Югославии государство стало состоять из мусульмано-хорватского и сербского энтитетов: Федерации БиГ и Республики Сербской. Округ Брчко с 1999 года управляется самостоятельно. Как говорится, одна голова — хорошо, две — лучше, три — Босния и Герцеговина.

Как добраться

Гражданам России виза не нужна, въезд осуществляется по загранпаспорту. Оставаться можно 30 дней. В стране работают три аэропорта: в Сараево, Бане -Луке (привет, Ryanair), Тузле (сюда, кстати, летает много всего из Европы, спасибо, Wizz Аir). Есть ещё аэродром-легенда в Мостаре, про который многие слышали, но никто не видел. К сожалению, прямых рейсов из России пока нет. Самый простой вариант добраться до столицы страны — полететь из Москвы через Стамбул или Будапешт. Другой путь — приземлиться в Белграде, а потом ехать на автобусе до Сараево (время в пути — 7 часов, дорога горная, цена — 20 евро). Как вариант — перелёт до Хорватии (Загреб, Сплит, Дубровник) / Черногории (Тиват, Подгорица), но автобуса всё равно не миновать. Валюта в стране — конвертируемая марка (2 марки — 1 евро), очень часто принимают евро, особенно на заправках и в приграничных районах.

Важно! Когда будете покупать билет на автобус, обратите внимание, что, скорее всего, на вашем билете будет стоять не просто Sarajevo, a I.Sarajevo. И в этом есть определённое коварство. Если не вдаваться в подробности, то дело обстоит так: города мусульманской Боснии связываются с городами мусульманской Боснии, а города Республики Сербской — с городами Республики Сербской (вот это самое «Источно Сараево» находится именно на территории РС, сам город — два в одном).

Правило это работает не всегда, есть поезд Баня — Лука — Сараево, что приходит на единый ж/д вокзал, есть автобус из Сараево в Белград, который едет именно из центра, но это исключение. «Источно Сараево» находится в 20-30 минутах езды от главных достопримечательностей, и, вероятно, места, где вы будете жить. Квест можно пройти тремя способами: пойти на автобус, что останавливается в 400 метрах от вокзала (остановка Dobrinja), заранее скачать приложение MojTaxi (но работает оно так себе, а на автовокзале последний год проблемы с интернетом), попытаться уговорить таксистов, караулящих приезжих, чтобы они включили счётчик. Шансы минимальны, но вдруг повезёт (нормальный прайс до центра города, Башчаршии (Baščaršija) — 8 евро, но парни на машинах считают, что 20 для приезжих — окей). Но зато они согласны на евро, спасибо, ребята.

Сараево

Polako — первое слово на босанском языке, которое я выучила. Медленно, без суеты, спокойно. Это образ жизни, стиль, позиция. Первое, что должен сделать каждый уважающий себя турист, приехавший в БиГ, — выпить кофе. Хоть в центре, хоть на окраине, хоть у себя в жилище. Достопримечательности от вас не убегут, жара не спадёт, а вот жизнь сразу заиграет новыми красками. Кофе здесь — не просто напиток. Пьют его здесь много, лихо и постоянно, редко берут с собой (надо уважать процесс), практически всегда пьют с сигаретой (а курят в этих широтах все и везде). Шесть-семь кружек в день — норма. Могут сделать американо, эспрессо, капучино. Но посмотрят на вас с недоверием. Пьют литрами здесь именно домашний кофе. Домаћа кафа / Bosanska kafa.

Напиток подают на небольшом подносе, в маленьких турках (джезвах), рядом кладут кусочек рахат-лукума. Ещё вам принесут стакан воды (из-под крана, но здесь с этим нет проблем). Кофе будет стоить 2-3 марки. Пейте, сидите, смотрите. Слушайте речь, которая чем-то похожа на русскую. Вдыхайте запах дыма, кальяна, горячих камней, восточных благовоний. Здесь очень не любят спешить: местные могут часами пить кофе-кафу, обсуждая последние новости, стоять на проходе, потому что встретили товарища, обнимать своих и чужих детей. Это люди, которые постоянно говорят «ovo je život». Вот это жизнь.

Перекрёсток культур, «Балканский Иерусалим», Восток — Запад

Сразу скажу, что каждый район города, по которому в 90-е палили из всего, что стреляет, — отдельная песня. Да, здесь есть следы войны, часто можно встретить заброшенные дома, россыпи от обстрелов, но важно понимать, что это, конечно, не самая богатая, но невероятно гостеприимная страна. Непростая и очень колоритная. Немного восточная, а это дело тонкое. Здесь и правда очень рады всем. Большинство туристов, приезжающих сюда, доходит только до Башчаршии, пешей улицы, небольшого райончика, в котором правят… голуби. Да, около Себиля (Sebilj), символа Сараево, фонтанчика в самом центре города, круглогодично сидит невероятное количество птиц, из-за чего это место в народе называют Голубиной площадью.

Сама же Башчаршия может напомнить одновременно турецкий Стамбул, македонский Скопье, албанский Берат, где рядом еда, ковры, духи, шаровары и латунные изделия. Летом здесь невероятное количество туристов, но если хочется почувствовать дух, то можно и нужно приходить сюда рано, в 8-9 часов. Не очень далеко от площади с голубями расположены две крепости: Белая (Bjela tabija) и Жёлтая (Žuta tabija). Про Белую смело можно забыть, потому что она вся огорожена, а вот с Жёлтой открывается мощный вид на город. Самый сок — закатное время.

В Сараево всё рядом, но часто нужно идти по крутому склону. Искренне советую заранее продумать место проживания. Ваши апартаменты, может быть, расположены в «1 км от центра», но зато в каком. Есть все шансы споткнуться на первой же прогулке. Все эти красивенькие изогнутые улочки, которые можно рассмотреть на карте справа и слева от Башчаршии, — склоны. И это для сильных духом, особенно зимой. Просто поверьте.

Если двигаться от Себиля в сторону BBI, торгового центра, то за одну проходку можно собрать целый букет достопримечательностей. Здесь и мечеть Гази Хусрев-бега, основанная в XVI веке, и собор Святейшего Сердца Иисуса, и Музей военного детства, и остатки караван-сарая «Ташлихан».

Слева, параллельно движению, — река Миляцка. На ней находится тот самый мост, где был убит Франц Фердинанд. В годы учёбы в школе город Сараево ассоциировался только с этим событием, спровоцировавшим Первую мировую, и ни с чем иным. Справа останется печально известный рынок «Маркала», где в 90-е произошло две перестрелки, а сейчас вновь торгуют вкуснейшими фруктами. Отсюда на трамвае номер 3 (ILIDZA) можно уехать в очень тихий и милый заповедник Врело Босне (Vrelo Bosne), который находится в пятнадцати километрах от центра.

Про заповедник: от конечной остановки трамвая идти минут 15 до Большой аллеи, потом по ней ещё добрых минут 30. Альтернатива — конная повозка, которая возит туристов до входа в обитель природы, где тебе и лебеди, и маленькие озёра, и водопадики, и перекусить. Вход — 2 марки. Про трамвай: 40 минут дороги, 1.80 местных денег, билет — у водителя. Да, не платить за проезд — национальный вид спорта на Балканах. Купить tramvajsku kartu искренне пытаются только туристы, но очень часто водители просто отмахиваются, мол, да ладно ты, брось, так довезу. Контролёр? Если что — прикинься веником. Но я бы не рисковала, потому что они, эти самые контролёры, всегда появляются в самый ненужный момент. Каждая поездка может обернуться приключением: постоянно в вагоне кто-нибудь ругается, что-то выясняет, везёт кота, трёх огромных собак, покрышки, комнатные растения. И это в переполненном трамвае, когда за бортом +35.

Иногда Сараево в шутку называют «городом кладбищ». Или не в шутку. Дело в том, что «гробље» (кладбище) здесь — не что-то особенное. Это часть ландшафта, родинка на карте, обычное явление. Запросто можно идти по улочке, обернуться — и увидеть белые столбы, мусульманские захоронения; можно не оборачиваться, а просто уткнуться в могилы времён Боснийской войны; можно немного заблудиться — и набрести на «тихий дом». В этом отношении одно из самых впечатляющих мест — Еврейское кладбище (Jevrejsko groblje). Панорама города, тишина, почти никогда нет туристов. И можно дойти пешком (но в гору). Местные считают, что в таком соседстве нет ничего странного, необычного, мол, все мы рядом. Город 4 года был в осаде, это накладывает свой отпечаток.

Если у вас крепкие нервы, то из центра можно отправиться в «Туннель Спасения» (Sarajevski ratni tunel), построенный в 1993 году, когда была осада Сараево. Он позволял людям покинуть город, обеспечивал доставку боеприпасов, лекарств, гуманитарной помощи. Вход — подвал частного дома, изрешеченного пулями. Сейчас можно пройти примерно 20 метров туннеля, посмотреть документальный фильм, проникнуться духом времени. Удовольствие, мягко говоря, не для слабонервных, вход — 10 марок. Здесь же, на этом же берегу реки, где автовокзал, Тоннель, Республика Сербская, находятся и Сараевская пивоварня, в которой есть музей, и любопытнейший ресторанчик под названием Inat kuća («Дом упрямства»). Старинные интерьеры, бойкие официанты, блюда местной кухни с огромными порциями.

«А вот это, знаете ли, наша Мачу Пикчу», — с гордостью шутят местные, показывая на гору Требевич, где к Олимпиаде 1984 года были построены бобслейная и санная трассы. Следующая их шутка, конечно, будет про то, что этих видов спорта в Югославии отродясь не было, но ударить в снег лицом было нельзя: команду собрали из представителей других видов спорта. В 90-е годы тем местам хорошенько досталось… Сейчас вся бывшая трасса в граффити, с вершины по-прежнему открывается невероятный вид на город. Добраться можно с помощью канатной дороги (6 марок для местных, 20 марок для туристов). Зимой будет настоящим преступлением отказать себе в поездке на Яхорину, там, в 30 км от Сараево, расположен горнолыжный курорт. Самая высокая отметка — 1916 м, множество отелей, подъёмники, живописные виды. Плюс гуманные цены и на проживание, и на ski-pass.

Если не получается поехать на природу, но жутко хочется свернуть с туристических троп, то самое время отправиться в места, где местных намного больше, чем туристов: это и Viśnik (здесь находится театр SARTR, который функционировал во время трагических событий 90-х), и Gorica (кстати, район, где родился и вырос Эмир Кустурица), и Grbavica (боснийский режиссёр Ясмина Жбанич сняла в 2004 году одноимённый фильм), и Novo Sarajevo, что похож на обычный многоэтажный российский город, и Vratnik, улочки которого уходят в небо. Отдельное удовольствие — брести по ним без цели, скажем, в 8 вечера, когда жара спала, из кафан звучат боснийские любовные баллады — седовлинки, а пожилые югославы шумно обсуждают устройство современного мира, выкуривая одну за одной. Ешь, молись, люби.

Мостар

Мой первый приезд в Мостар, что случился пару лет назад, наглядно доказывает главное балканское правило: ничего нельзя планировать заранее. Вернее, можно, но здесь у ребят свой взгляд на вещи. Я ехала по крепкой жаре за +35 на автобусе из Херцег Нови (Черногория), который пришёл на станцию на 2 часа позже положенного. Когда я приехала в Боснию, выяснилось, что жить мне предстоит за железной дорогой, а чтобы туда добраться, нужно сделать неплохой крюк. Вишенкой на торте стало то, о чём я напрочь забыла: на адресе апартаментов, в которые я шла, вместо номера дома стояло прекрасное bb. Оно встречается на территории бывшей Югославии очень часто: на улицах просто нет номеров (поверните направо за седьмым магазином от синей горы, топните, развернитесь, дышите спокойно). Конечно, надо было бы заранее спросить маршрут, но нет. Ситуацию спасла милая продавщица из ларька, которая после 2 минут диалога на всех знакомых нам языках, позвонила со своего телефона хозяйке, та примчалась, дело кончилось хорошо.

Мостар делится (сейчас уже очень условно) на хорватский и боснийский районы. В 2019-м никакого противостояния между ними нет, но в 90-е годы, когда Югославия пылала, здесь разворачивались жесточайшие национальные бои. Разрушенные дома соседствуют с торговыми центрами, рядом с гимназией — заброшенные постройки с пустыми глазницами. Туристов в этом небольшом городе будет больше, чем в столице: одни едут посмотреть на Старый мост на реке Неретве, который украшает собой каждый путеводитель, другие — затариться на восточном базаре, третьи из любопытства берут однодневную экскурсию из Черногории или Хорватии. Днём в старом центре, который находится под охраной ЮНЕСКО, не разойтись. Дело усугубляется особой каменной кладкой — упасть здесь проще простого. По берегам реки расположились многочисленные кафе и местные ресторанчики, где наливают местное пиво «Мостарско» (3-4 марки); кругом горы; если оказаться у изумрудной воды, то можно с комфортом посмотреть на местный аттракцион — прыжок народного умельца с моста. А это почти 25 метров.

Между нами говоря, Мостар — один из самых колоритных городов в стране. Дорога из Сараево до Мостара — красивейший маршрут Балкан, в моём личном топе он делит первое место с поездом Подгорица — Белград (9 часов по горам и туннелям с песнями, кофе и сигареткой в купе). Из Сараево сюда можно доехать на поезде, есть 2 рейса в день. Или же на автобусах, которые едут раз в час-полтора (нет, это не I.Sarajevo). Ж/д и автовокзал в столице расположены в 7 минутах ходьбы друг от друга. Автобус — 21 марка, поезд — 11 марок. Всю дорогу, которая займёт два-три часа, виды — огонь. Как и температура в Герцеговине с июня по сентябрь.

Благай

В пятнадцати километрах от Мостара расположен городок, который раньше был центром Герцеговины, а сейчас является тихим местом для уединённых прогулок. Особенно в том случае, если вы быстро проскочите основной туристический объект — Blagaj Tekija — пристанище дервишей, странствующих монахов. Если вы не фанат, то вполне хватит насладиться всем этим благолепием со смотровой площадки на другом берегу, ещё и денег сэкономите. Кстати, внизу будет исток Буны — эффектнейшее появление изумрудной воды из пещеры. Добраться в этот край можно из Мостара на такси, что обойдётся в 10-15 евро, или на автобусах с Испанской площади (ориентир — гимназия). Расписание висит на остановке, но за три моих поездки оно ни разу не сработало. Дружеский совет: берите такси, оставайтесь там с ночёвкой, бродите по улочкам. Polako, polako, polako, мы помним.

Баня-Лука

Этот город сложно советовать как must see. Если есть вагон свободного времени, то сюда можно приехать ради любопытства. Если вы приземлились в местном аэропорту — сто процентов пойдёте бродить по центру, где огромное количество студентов, бульваров, кафан, сербских флагов (этот город расположен в Республике Сербской). Если же вы находитесь в режиме «первый раз и самое-самое», то город, расположенный на реке Врбас, пожалуй, можно пропустить. Кстати, «под рейсы» к аэропорту подают автобус. 5 евро — вжух — и вы в центре. Валюта здесь та же, те же цены и т. д., но отдельная есть заявочка на «мы — не Босния». Местные очень этим гордятся. Всё на кириллице, Сербия, но в боснийских декорациях. Вечер можно провести, прогуливаясь по Господской улице — местному Арбату, разглядывая Храм Христа Спасителя, любуясь Ферхадией, мусульманской святыней города. К сожалению, в 1993 году её взорвали, практически полностью уничтожив, но в 2016-м торжественно открыли снова. Для настойчивых скажу, что из Сараево сюда проще всего доехать на поезде (время в пути — 5 часов; цена — 22 марки). Очень часто поездку в Баню соединяют с путешествием в Зеницу (не надо тратить время) и Травник. А вот на нём остановимся подробнее.

Травник

— Нajde, druže! — кричит мне водитель автобуса, который вот-вот отойдёт с остановки.

— Что? — спрашиваю я, не успев переключиться на босанский.

— Давай, товарищ! — повторяет он на чистом русском языке.

Я впрыгиваю в салон, подаю билет, сажусь на свободное место. Мысль поехать в Травник, небольшой город, расположенный в 90 километрах от Сараево, пришла ко мне пару лет назад после прочтения романа «Травницкая хроника», посвящённого двум дипломатам, оказавшимся здесь в ХIX веке. Автор — Иво Андрич, родился в этих краях. Единственный Нобелевский лауреат по литературе от Югославии. Справедливости ради нужно сказать, что родился он не в Травнике, а в Долаце, небольшой деревне поблизости. Его родной дом снесли (никто ведь не думал, что так всё обернётся), а позже, по фотографиям и записям, соорудили реплику в самом центре города. Сейчас здесь музей, небольшое кафе и памятник. Любопытно, но, разумеется, для фанатов. Одно из самых красивых мест — Plava voda — источник-водопад, вдоль которого расположено несколько кафе. Уплетать салатик, слушая шум воды, — бесценно. Кстати, находясь там, вы совершенно точно обратите внимание на огромный каменный бастион, который будто нависает над городом. Не поленитесь подняться: с этой старой крепости (XIV-XV вв.) открывается один из самых красивых видов — город, горы, дороги, люди, что похожи на маленьких жучков. Туристы Травник не очень жалуют. Немноголюдно, спокойно, немного хмуро, потому что нет цели показывать парадность. И 16 мечетей в городе. На 57 000 местного населения.

Вышеград

Представьте, что вы вдруг очутились в маленьком городке, расположенном на бурной реке по двум ее сторонам. Их соединяет мост, возникший во времена, когда нужно было проложить путь из Боснии в Стамбул. Горы вокруг берут местечко в кольцо, изумрудная вода, в которой отражается город, шумит, в самый жаркий день веет прохладой. Об этой реке поются народные песни, об этом месте местные могут часами рассказывать притчи, про этот мост тот самый Андрич написал целую книгу — «Мост на Дрине». Вернее, не про само сооружение, а про людей, которые его строили, жили рядом с ним, умирали, оставляли своих детей. Сейчас в Вышеград (Республика Сербская), что находится на северо-востоке страны, ежедневно едут десятки туристов. К мосту, спокойствию, к Андричграду.

1. Андричград (Каменград) — градостроительный проект, посвящённый писателю Иво Андричу. Он расположен именно внутри Вышеграда (читай: город в городе). Вход бесплатный;
2. Сделано это чудо-место под руководством и при финансировании Кустурицы. Открытие состоялось в 2014 году, в день убийства эрцгерцога Фердинанда (и оно даже было здесь разыграно).
3. Небольшое пространство можно обойти за час. Всё из камня, с коваными штуковинами. Здесь собраны разные архитектурные изыски: и сербские, и боснийские, и восточные.
4. Есть кинотеатр, книжный, рестораны, гостиница. Не всё доделано, но и Москва не сразу строилась.
5. Вкуснейшая национальная еда. Мясное выглядит так, что я, вегетарианка, съела бы его с горкой.
6. Тучи цепляются за горы, река переливается, домики пестрят. Полное ощущение сказки и детства. Особенно в момент, когда залипаешь у воды.
7. Запах. Я думаю, на Балканах явно духарят воздух: кофе, восточные благовония, свежесть, мокрый камень, пудра. Какая-то атака на рецепторы.
8. Остановиться можно в самом Андричграде, рядом с ним (он как бы ограждён крепостью), но мой совет — жильё на холмах, потому что оттуда открываются завораживающие виды.
9. Кустурица несколько раз говорил в интервью, что будет снимать здесь свой новый фильм. Без Моники Беллуччи, но и слава богу. Или не будет. Он вообще не очень предсказуемый.
10. Непредсказуемы и автобусы, которые могут домчать сюда и отсюда (автовокзала нет, нужно махать руками, когда видишь транспортное средство). Самое надежное — попросить хозяина апартаментов проводить до точки посадки, но не ждать пунктуальности.

Требинье

Милый провинциальный город, в который или влюбляешься с первого взгляда, или считаешь одним из самых скучных в стране. Скучных, но приятных и тёплых. До хорватского Дубровника — 24км, от Сараево — 200. Если едете из Черногории на машине, то по дороге можно зарулить в Клобук — местечко, где Кустурица снимал «По млечному пути». После выпуска фильма он оставил здесь все постройки, созданные специально для работы над картиной. В самом Требинье умиление вызывает Старый город, охраняемый старинными стенами, кафе «Под платанами», рынок, который отбрасывает в русские 90-е. Вкусно, душевно, недорого. А ещё продают вяленый инжир.

Частые вопросы про БиГ

Ты ездила в одиночку? Да, я ездила одна, никаких вопросов это не вызвало. Кругом парочки, дети, пожилые туристы, молодые ребята. Есть восточный колорит, но без навязчивости. А там безопасно? В Боснии безопаснее, чем в некоторых районах Москвы. Да, периодически можно встретить попрошаек, но они моментально отходят; кое-где остались надписи «Осторожно! Мины!», но для этого надо хорошенько свернуть с исхоженных троп. А хиджаб надевать? Конечно, сразу три, чтобы надёжно (нет).

А как с едой?

С этим в регионе проблем нет. Проблемы могут возникнуть только у вегетарианцев, потому что балканец без мяса — не балканец. Тут и плескавица — плоская котлета из рубленого мяса, и чевапчичи — мясные колбаски, и буреки. Как вариант — питы — слоёные пироги, цицвара — кукурузная каша на сыре, фалафель, овощные салаты. В больших кафе накормят чорбой — густым супом, в котором ложка стоит. Эта сытная штука бывает из телятины, рыбы, овощей. На десерт: невероятно сладкая тулумба, яблочная туфахия, калорийная баклава. Ужин в кафе обойдётся в 20 марок; перекусить — 8-10 марок. Интересно в стране обстоят дела с алкоголем: тут есть, тут нет, тут частично.

Один местный парень рассказывал, что раньше работало простое правило: если столики смотрят на мечеть, то действует запрет на горячительное. Сейчас всё на усмотрение владельцев. На Балканах очень часто можно наблюдать «разделение» еды и алкоголя. В чевабджницах и ашчиницах предлагают воду, йогурт, газировку. В кафанах и барах — пиво, вино, тяжёлую алкоартиллерию, кофе, чай (не всегда, здесь его не любят). Грубо говоря, или ты пришёл поесть, или ты пришёл выпить. Или выкурить кальян: за него отдадите всего 10-12 марок. Всё свежее, вне зависимости от статуса заведения. За месяцы, проведённые здесь, я только один раз наткнулась на невкусный салат. Думаю, у повара просто было плохое настроение.

Чему я научилась на Балканах

• Есть без стыда и вне времени. Это край, где очень вкусно. Не надо бояться уличной еды (в рамках разумного, конечно). В самой неприметной забегаловке накормят так, что будь здоров. Нет смысла ходить в кафе с европейской кухней.
• Носить с собой сосиски для котов при всяком выходе из дома, потому что закошаченность здесь на высшем уровне. Если вдруг котики не выйдут, то выйдут пёсики.
• Передвигаться без плана (почти). Всё будет иначе.
• Резво решать какой-то рабочий вопрос из автобуса. Самый простой ход — купить сим-карту m:tel, что продаётся в любом магазинчике с надписью Mobilе. Пополнить счёт смогут сами продавцы, не составит труда купить ваучер в любом газетном киоске.
• По-другому воспринимать фильмы про Югославию. Потому что пока не посмотришь — не поверишь. До приезда сюда мне казалось, что Кустурица всё придумал, Танович (режиссёр фильма «Ничья земля») наврал, а Драгоевич, автор нескольких фильмов, пытался создать красивый миф об этих странах.
• Говорить на разных языках. Иногда в больших городах, работает английский, иногда русский, иногда только сербско-хорватский. Местные очень радуются, если ты знаешь хотя бы десять слов на их языке. За пятьдесят уже принимают за своего. Это уважение к стране, культуре, народу.
• Радоваться всему. Даже если сначала кажется, что это какая-то подстава. С тобой может заговорить любой прохожий, потому что ты ему понравился.
• Избегать разговоров о войне и религиях. Босния и Герцеговина — многонациональная страна. Здесь каждый день поют минареты, звенят колокола. Но всё мирно и тихо. Приезжие девушки и женщины спокойно ходят в повседневной одежде, а некоторые даже надевают ультра мини (не надо так).
• Задавать вопросы. Не знаешь — спроси, а не придумывай, не можешь сам — попроси помощи. За всё время поездок мне ни разу никто не отказал в совете, подсказке, ориентировке на местности.
• Всегда иметь с собой немного наличных денег. Это, конечно, не «онликэш» история, как было в Албании, но лучше быть готовым, что в кафе могут просто не принять карты.
• Останавливаться там, где хочется в данную минуту. Экскурсии — хорошо, но есть шанс потом искусать локти.
• Кататься по серпантинам без мыслей в духе «до свидания, мама». Почти каждое перемещение по этой стране — лихие повороты, а каждый водитель — ас.
• Замечать. Мелочи, детали, ощущения. Менять своё отношение, забывать про информационный вакуум. Слушать и слышать.
• Быть здесь и сейчас. Мой брат недавно гениально сформулировал главный местный принцип: Балканы — это когда хочешь успеть на следующий автобус, но успеваешь на предыдущий, который, по расписанию, уже 2 часа как уехал. Потом, правда, может выясниться, что он идёт совсем в другую сторону. Но разве это так важно, товарищ?

Автор текста: Катя Нечитайло

Сараево от А до Я: карта, отели, достопримечательности, рестораны, развлечения. Шоппинг, магазины. Фото, видео и отзывы о Сараево.

Столица Боснии и Герцеговины Сараево — шумный, пестрый, одновременно восточный и западный город, часто называемый европейским Иерусалимом. Его узкие улочки обрамляют традиционные боснийские дома с красными черепичными крышами, там и сям возвышаются минареты, а на заднем плане величественно замерли зеленые склоны Динарских Альп. В городе тесно переплетена история трех народов: православных сербов, хорватов-католиков и боснийцев, исповедующих ислам. Несмотря на культурные и религиозные различия, все они поколениями живут бок о бок, привнося в облик города свое неповторимое наследие.

Западный пригород Ново-Сараево — печальное напоминание о балканском конфликте с его изрешеченными пулями и снарядами покинутыми домами. В еще в 12 км к западу расположен бальнеологический курорт Илидже. Впрочем, и зимой здесь есть чем заняться: за «горнолыжкой» отправляются в Беляшницу и Яхорину, до которых всего полчаса езды.

Как добраться до Сараево

Добраться до Сараево можно тремя способами: самолетом, поездом или автобусом. В 6 км от столицы находится международный аэропорт Бутмир, но прямого сообщения с Россией нет. Из Москвы придется лететь с пересадками. У «Пегасус Эйрлайнс» есть маршрут через Стамбул, время в пути 19 часов. Более комфортные условия предлагает «Эйр Сербиа»: перелет занимает 5 часов 20 минут с часовой пересадкой в Белграде. Через этот город также летает «Аэрофлот», в дороге те же 19 часов.

Из Санкт-Петербурга выполняют регулярные рейсы «Свис» с пересадкой в Цюрихе (5 часов), «Турецкие авиалинии» (через Стамбул, 18 часов), «Эс Севен» и «Пегасус Эйрлайнс» с двумя пересадками в Москве и Белграде (больше суток).

Второй вариант: сесть на поезд в Загребе. Это единственный иностранный город, имеющий регулярное ж/д сообщение с Сараево. Дорога займет порядка 9 часов и позволит насладиться чудесными пейзажами. Стоимость билета 40 EUR. Также доехать до столицы Боснии и Герцеговины можно на автобусе из соседней Хорватии через Сплит, Подгорицу, Дубровник или Белград. Путь продлится от 4 до 7 часов и обойдется в 26-60 EUR в зависимости от города отбытия.

Из аэропорта в город

Доехать от аэропорта до Сараево можно на автобусе 200E, отправление каждый час с 5:30 до 22:30, перевозчик Centrotrans Eurolines (оф. сайт на англ.).

Стоянка такси расположена прямо на выходе из здания аэровокзала. Стоимость поездки до центра города 20 BAM, счетчиков нет. Цены на странице указаны на ноябрь 2018 г.

Поиск авиабилетов в Сараево

Сараево — небольшой город, осмотреть который легко во время неспешных пеших прогулок по историческим улочкам. Но можно воспользоваться общественным транспортом: сесть на автобус, троллейбус или трамвай.

Сеть городского транспорта разветвленная, рейсы осуществляются по расписанию, купить билет можно на остановке или у водителя.

Обычный билет действителен на протяжении часа — с ним можно пересесть на другой маршрут или иной вид транспорта. При насыщенной экскурсионной программе удобнее брать суточный проездной, позволяющий 24 часа свободно передвигаться по городу. Но самый интересный вариант для путешественников — это двухэтажный туристический автобус Sarajevo City Bus, который за 1,5 часа провезет по ключевым достопримечательностям.

Поездок «зайцем» лучше избегать: контроллеры явление частое.

Такси и велопрокат

Таксисты работают по стандартному тарифу: 2 BAM за посадку и 1,20 BAM за каждый пройденный километр. Поймать машину можно на улице или позвонив по телефону. Единственный минус: часто водители стремятся обмануть пассажиров — не включают счетчик или выбирают длинный маршрут. Поэтому туристам стоит узнать и записать номер зарекомендовавшего себя водителя.

Велопрокат в Сараево не развит: и местные жители, и иностранцы предпочитают пользоваться общественным транспортом или такси.

Карты Сараево

Отели Сараево

Отели в Сараево — это преимущественно местные гостиничные сети и небольшие уютные хостелы, международных гигантов практически нет. Наиболее интересные предложения сосредоточены в исторической части города, где можно остановиться в четырехзвездочном отеле с видом на старые мощеные улочки. Например, в Emiran. Стоимость размещения 160 BAM в сутки. Другой вариант: поискать более доступные предложения в гостиницах с меньшим количеством «звезд»: за номер в «трешке» попросят 85 BAM за ночь.

Еще дешевле жилье в спальных районах города, например, в Новом Сараево. Проживание обойдется в 70 BAM в зависимости от предоставляемого уровня комфорта. Доступнее всего — хостелы, ночевка в которых обойдется в 20 BAM за спальное место (в центре дороже).

Аренда авто

Аренда автомобиля в небольшом Сараево не слишком актуальна, но удобна, если в планах осмотр пригорода или краткосрочные поездки по Боснии и Герцеговине. Опытные туристы рекомендуют обращаться в международные фирмы: Vehicle Rent, eDreams, Discover Car Hire, так как они поддерживают более высокие стандарты обслуживания.

С парковками нет проблем: в городе много крытых стоянок с умеренными ценами.

Трафик не слишком плотный, но в час пик административных районов города лучше избегать — высок риск попасть в пробку и потратить на поездку лишний час-полтора. Полиция относится к иностранцам лояльно, но в случае нарушения ПДД виновника ждет по-европейски высокий штраф. Главная опасность на дорогах исходит не от представителей власти, а от местных водителей, склонных к лихачеству.

Горные лыжи

Рядом с Сараево есть несколько крупных горнолыжных курортов, самый известный находится всего в 30 км от города. Это центр Яхорина с развитой инфраструктурой и современными трассами. Он построен на склонах горы Огорелица и в 1984 г. принимал зимнюю Олимпиаду. Общая протяженность спусков относительно небольшая: всего 25 км, но почти все трассы — черные и красные и не подходят для новичков и любителей. Спортсменам среднего уровня можно попробовать свои силы на трех синих. На территории курорта работает хорошая школа для новичков, есть и русскоговорящие инструкторы. Цена дневного ски-пасса – 67 BAM. Выгоднее приобретать магнитную карточку сразу на несколько дней: например, ски-пасс на 5 дней обойдется в 163 BAM, но в сезон стоимость увеличивается (5-дневный пропуск стоит 179 BAM).

Еще один курорт, где проходили Зимние Олимпийские игры — Белашница. Он расположен в 25 км от столицы и открывает горнолыжный сезон в середине ноября. Естественный снег лежит на склоне гор около 200 дней в году, но на каждой трассе на всякий случай установлены снежные пушки. Инфраструктура курорта полностью продумана: спуски освещаются, есть быстрые и комфортные подъемники. Новички могут воспользоваться услугами русскоговорящих инструкторов и арендовать недостающее снаряжение.

Спуски в Белашнице больше подходят для непрофессионалов. Красные трассы постепенно переходят в более пологие синие. Их общая протяженность — 20 км.

Стоимость ски-пасса демократичная: целый день пребывания обойдется взрослому в 35 BAM, ребенку — в 25 BAM.

Шоппинг

Шоппинг в Сараево — это удивительная смесь пестрых турецких базаров и роскошных торговых центров. Самые живописные торговые улицы расположены в историческом центре. Начать их осмотр можно от мечети Гази Хусрев-бея (ул. Сарачи, 18), двигаясь в любом направлении. Продают в основном ковры, медную чеканную посуду и восточные сладости. Но привозить рекомендуют не их, а традиционные наборы для приготовления боснийского кофе. Еще один оригинальный местный сувенир: национальная одежда.

За модными вещами, лицензионной техникой и брендовыми товарами лучше ехать в торговые центры. В городе два крупных молла: Sarajevo City Center (Hamdije Kresevljakovica, 60) и Alta Shopping Center (Franca Lehara, 2). Первый представляет собой ультрасовременный бизнес-центр с модерновой архитектурой и собственным гостиничным комплексом. Туристы приезжают сюда не только ради покупок, но и просто посмотреть на необычное для Сараево здание. Alta Shopping Center привлекает посетителей круглосуточной работой и сотрудничеством со множеством мировых сетей: LEGO, Hello Kitty, Apple и других.

Кухня и рестораны Сараево

В городе открыто множество кафе, ресторанов и небольших едален, в которых готовят местный фастфуд. Самые дорогие рестораны сосредоточены в Старом городе, во многих передан национальный боснийский колорит. Даже в самых изысканных подают неприглядный на первый взгляд «сараевский сахан» (фаршированные овощи и долма). Еще один местный деликатес — «лонак», мясо, отваренное вместе с разнообразными овощами. Ужин с умеренным алкоголем обойдется в 50 BAM.

Боснийская кухня наполнена восточными специями и неповторимыми ароматами. Блюда пряные, сытные и сочные, попробовать традиционные лакомства можно практически в любом заведении.

Вкусно и сытно пообедать можно и в более бюджетном кафе. Найти такое несложно: достаточно свернуть с основных пешеходных улиц. Интересны для посещения кондитерские и кофейни, в которых подают «тулумбу» (трубочки с заварным кремом) и «хурмасик» (нежное печенье). Перекусить на ходу можно местным фастфудом. Но здесь не предлагают бургеры или хот-доги. Вместо них — «буреки» (пирожки из слоеного теста с разнообразной начинкой) и жареные колбаски «чевапчичи» по 1-3 BAM.

Лучшие фотографии Сараево

Предыдущая фотография 1/1Академия изящных искусств, СараевоБаш Чаршия, СараевоВиды СараевоГородское кладбище в Сараево Католический собор Святого Сердца в Сараево Национальная библиотека Боснии и Герцеговины в Сараево Сувениры на рынке в Сараево Все фотографии Сараево

Развлечения и достопримечательности

За свою историю Сараево принадлежал Османской империи, Австро-Венгерскому княжеству, Югославии. Город впитал в себя несколько культур и сохранил памятники каждой господствовавшей цивилизации.

В первую очередь путешественники стремятся подняться на обзорную площадку, открытую на 36-м этаже небоскреба Avazov toranj (ул. Тешаньска, 24а). В хорошую погоду с нее открывается завораживающий вид на весь город. Вторая по посещаемости достопримечательность — Военный туннель, построенный защитниками Сараево во время его осады в 1993 г. По его тесным проходам подвозили гуманитарную помощь и уводили гражданских с мест боевых действий. За это он получил еще одно название: Туннель жизни. Общая протяженность подземных ходов не превышает 700 м, но для их создания потребовались несколько месяцев круглосуточной работы.

Отдохнуть и проветриться после посещения туннеля можно в парке «Врело Босне» (Ilidza Area). Время здесь растворяется в чистом воздухе, журчании небольшой речки, зеленых кронах деревьев. Это любимое место спокойного и душевного отдыха местных жителей.

Поклонникам архитектуры и истории религии интересно будет посетить мечеть Гази-Хосревбея . Здание возведено в 16 веке и до сих пор остается важным центром местной мусульманской общины. Постройка впечатляет своим размахом: 26-метровый купол лежит на стенах двухметровой толщины. Внутренние залы украшены изящными орнаментами.

Еще одна религиозная, но на этот раз христианская святыня — в Кафедральный собор Сердца Иисуса. Крупнейший католический храм в стране был воздвигнут тем же архитектором, который руководил строительством Собора Парижской Богоматери, поэтому оба здания имеют схожую планировку и общие элементы стиля.

Погода

• Сегодня
• Завтра

• 5 октября, понедельник Малооблачно, небольшой дождь +22 °С днем+15 °С ночью
• 6 октября, вторник Малооблачно, небольшой дождь +21 °С днем+14 °С ночью
• 7 октября, среда Пасмурно +18 °С днем+10 °С ночью
• Погода на 2 недели

Климат в Сараево мягкий и теплый, без изнуряющей жары летом и морозов зимой. Наиболее комфортны для неспешных прогулок по городу летние месяцы. В июле и августе устанавливается сухая и солнечная погода, теплые дни стоят вплоть до ноября. Ветер с Адриатического моря круглый год приносит дождевые тучи: осадки выпадают равномерно.

Не рекомендуется приезжать сюда во время весеннего паводка: Босна и ее притоки разбухают и выходят из берегов, затапливая близлежащую территорию.

Лучшее время для поездок — осень, которая в Сараево теплее весны. Популярен зимний отдых из-за обилия горнолыжных курортов.

Две провинции — Босния и Герцеговина — различны по своим природным особенностям, но неразрывно связаны исторически и географически, находясь в самом центре бывшей Югославии. Босния — страна лесов, горных рек, бурно развивающейся горнодобывающей и металлообрабатывающей промышленности. Герцеговина бедна лесами и водой, но славится богатыми залежами бокситов. Обширные пастбища способствуют развитию животноводства.

Земли Боснии и Герцеговины неоднократно переходили к разным покорителям — сначала кельтам, потом иллирийцам, пока их не захватили римляне. На месте будущего Сараева, столицы Боснии, они воздвигали крепости, вокруг многочисленных минеральных источников строили роскошные бани для знати. Позже Сараево населяли готы, затем — византийские греки. Только в VII веке славянские племена надолго сумели удержать за собой эти земли.

В XIV веке с востока двинулись турецкие полчища, и в 1463 году Боснийское королевство было захвачено Оттоманской империей. Мусульманская культура и религия глубоко проникли в среду славянского населения.

Сараево интенсивно укреплялось турками. Выросли мечети, дворцы, караван-сараи, бани, мосты. В XV веке Сараево был одним из первых городов Европы, получивших водопровод. Развитию торговли способствовала постройка «базистанов» — прообраза «гостиных дворов». Строятся школы — «медресе», гостиницы — «ханы», развиваются народные ремесла, объединявшиеся по роду производства в «эснафы» — цехи. В «новую веру» перешло более трети городского населения Сараева.

С XIX века в течение 40 лет Боснию оккупируют австро-венгерские войска. Только после Первой мировой войны пришел конец этой оккупации. Во время Второй мировой войны Босния стала одним из центров мощного сопротивления фашистам.

В Сараеве сохранилось немало каменных зданий «среднеевропейского» типа австровенгерской эпохи.

В Старом городе находится обширная Голубиная площадь, где кормятся тысячи голубей — священных птиц ислама, влияние которого здесь очень сильно. В узких улочках множество лавчонок-мастерских. Здесь, по-турецки поджав под себя ноги, мастера и подмастерья творят чудеса: узорчатые круглые блюда для плова с фигурными крышками, узкогорлые кувшины, подносы, а также различные ювелирные украшения. Немало лавок со всякой народной обувью. Наиболее интересны «нанулы» — женская, преимущественно мусульманская, обувь: сандалии на деревянной подошве, издающие при ходьбе звонкий стук — чем не музыкальная обувь!

В кофейнях за низкими столиками сидят завсегдатаи — мусульмане в чалмах. Обслуживают здесь люди в фесках и национальных костюмах с широким красным поясом.

Из архитектурных памятников турецкой эпохи выделяется Хусрев-бегова мечеть, построенная в середине XVI века. Ее отличают тонкие, изящные минареты и богатая отделка внутри. Рядом с ней находится и гробница-мавзолей Хусрев-бега. Во дворе — традиционный крытый фонтан «шедрван», у которого «правоверные» совершают символическое омовение ног перед входом в мечеть.

В одном из старинных турецких домов разместился Музей города Сараева, где на обширном макете представлен город 1879 года.

• Страны
• Босния и Герцеговина
• Города Боснии и Герцеговины

Карта Достопримечательности Путеводитель Отели Фото: Сараево (Босния и Герцеговина)

Сараево — столица Боснии и Герцеговины, индустриальный и культурный центр страны. Город расположен в Сараевской долине, посредине Динарских Альп, на берегу реки Миляцка. Ландшафт города имеет холмистый характер, о чем свидетельствуют многочисленные круто наклонные улицы и жилые постройки, расположенные на склонах холмов.

Город был основан в 1263 году и получил название «Bosnovar» (по-сербски Врхбосна). В 1429—1878 гг. находился в составе Османской империи, был переименован в Босна-Сарай, а затем — в Сарай-Ова. В 1850 в город была перенесена резиденция наместника султана. В 1878—1918 находился в составе Австро-Венгрии. 28 июня 1914 произошло знаменитое Сараевское убийство – был убит наследник австрийского престола эрцгерцог Франц Фердинанд, что послужило поводом для начала Первой мировой войны.

В 1992—1995 годах во время гражданской войны в Боснии город был осаждён силами боснийских сербов. Осада Сараево широко освещалась международными средствами массовой информации и стала одним из самых значительных событий войны.

Несмотря на трехлетнюю осаду, Сараево смог еще раз восстать из пепла, но до сих пор на его улицах и площадях видны наглядные следы войны, а многие здания так и не восстановлены.

Чудом сохранились две православные церкви — старая церковь Святых Михаила и Гавриила (предположительно 1478-1539 гг.) и соборная церковь Святой Богородицы (1863-1868 гг.), 4 католических церкви, в том числе духовный центр боснийских католиков — Кафедральный собор (XVIII в), 3 синагоги, в том числе Старая синагога (1566-1581 гг.), в которой ныне размещается Еврейский музей со знаменитым «кодексом Хагада», а также Ратуша (1896 г) в мавританском стиле и Дворец областного управления.

Но доминируют в городском пейзаже колоритные мусульманские сооружения, большинство из которых считается шедеврами османской архитектуры — мечеть «Царева-Джамия» (XVI в), самая большая в стране «Бегова-Джамия» (XV в.), Али-Паша-Джамия (1560-1561 гг.) и еще около сотни мечетей, медресе Курсумли (1537 г) с библиотекой, насчитывающая сегодня около 50 тысяч рукописей и книг, башня Барчаршия (XV в), торговый центр Бруса-Безистан, старый караван-сарай (XV в) на Морика-Хан, турецкая крепость с 12 башнями на скалистом выступе, и множество торговых зданий турецкой эпохи.

Через реку Милячку перекинут однопролетный «Козий Мост», являющийся одним из древнейших памятников города. «Латинский мост» через все ту же Милячку, где член организации «Млада Босна» Гаврило Принцип убил эрцгерцога Франца Фердинанда, считается еще одной достопримечательностью города — сегодня рядом с ним находится музей Принципа.

Рынок Чаршия и торговая площадь Бар-Чаршия, представляющие собой целый район в старой части города, рассеченный узкими улочками и переулками, буквально усеянными лавками и магазинчиками – настоящая Мекка для туристов. На узких улочках расположено множество кафе, сувенирных и ювелирных лавок, а также уютных кондитерских — «посластичарни». Венчает же весь этот вечно гудящий рынок знаменитая Голубиная площадь, действительно облюбованная сотнями глубей. Недалеко расположена торговая площадь Гази-Хосров-Бег, где также множество лавок всех мастей, и торговая площадь Бруса, которая когда-то была одной из крупных станций Великого шелкового пути.

Карта

Загрузить карту
Большая карта

Популярные достопримечательности

Сараево — путеводитель

Туры в Сараево
Тема: Страны, города, курорты

Столица Федерации Боснии и Герцеговины – один из красивейших городов на Балканах. Яркий и пестрый, как цыганская шаль, город Сараево похож и на израил …

Сараево – столица Боснии и Герцеговины
Тема: Страны, города, курорты

Столица Боснии и Герцеговины Сараево – удивительное место, сочетающее в себе основные черты западных и восточных городов. Довольно часто его сравниваю …

Популярные отели Сараево