Рассмотрим только маршруты из Москвы и Санкт-Петербург. Особенности других маршрутов, по большей части, сводятся к особенностям этих двух маршрутов.

Исходный пункт – Москва:

Добраться до Осташкова можно, как минимум, тремя видами транспорта: автобусом, поездом и автомобилем.

Автобусом из Москвы

На сегодня имеется два прямых рейса в день Москва-Осташков и столько же в обратном направлении (маршрут №964).

Расписание автобусов Москва-Осташков:

Расписание автобусов Осташков-Москва:

Уточнить сведения вы можете, например, по .

Автобусный маршрут проходит через Волоколамск, Шаховскую, Ржев, Селижарово.

Поездом из Москвы

С Ленинградского вокзала ходит только один поезд до Осташкова (№604А) и один в обратном направлении (№603А).

Расписание поездов:

Уточнить время отправления и наличие билетов вы можете, например, по , или по этой.

Автомобилем из Москвы

Возможны два маршрута: по трассе Москва-Санкт-Петербург через Тверь и Торжок, или по трассе Москва-Рига через Волоколамск, Ржев, Селижарово.

Вариант через Тверь: расстояние 386 км, 13 постов ДПС, много населённых пунктов, но в целом несколько лучшая дорога.
Выехав с МКАД на трассу Москва-Санкт-Петербург (М10)(1), двигаетесь по ней через Солнечногорск, Клин, Тверь до Торжка. Перед Торжком у поста ДПС съезжаете с главной дороги (на Санкт-Петербург направо) в Торжок (прямо, Калининское шоссе)(2). За путепроводом, над котором вы проезжаете по Горбатому мосту(3), — перекрёсток с круговым движением (площадь Воробьёва)(4), на котором необходимо повернуть направо и на первом съезде налево, на улицу Дзержинского.
За мостом через Тверцу, будет достаточно сложная развязка при пересечении Торговой улицы(5), по характеру движения напоминающему круговое, с которой следует съехать примерно на противоположной к въезду стороне. Проехав перекресток, вы попадёте на улицу Гражданская. По ней, никуда не сворачивая, на выезд из Торжка. Оставшиеся 120 километров – по дороге А-111 через Кувшиново до Осташкова(6).

Вариант через Ржев: расстояние 383 км, 3 поста ДПС и мало населённых пунктов.
Выехав с МКАД на трассу Москва-Рига (М9), двигайтесь по ней прямо через Волоколамск и Шаховскую до Ржева. На посту ДПС перед Ржевом(2) сверните c Новорижского шоссе направо по указателю Ржев. В самом Ржеве двигайтесь по главной дороге, Зубцовскому шоссе (оно не совсем прямое), до перекрестка с улицей Мира(3). Перекрёсток похож на перекрёсток с с круговым движением. Не обращайте внимания на указатели «Осташков», если встретите их до данного перекрестка. На перекрестке необходимо повернуть направо в первый выезд — Большая Спасская улица с четырехполосным движением. Двигаетесь по этой дороге прямо, вы минуете несколько светофоров и мост через Волгу. С данной дороги нужно свернуть налево, на Ленинградское шоссе(4), на перекрестке со светофором, у которого есть боковая секция со стрелкой налево. При этом всё время остаётесь на главной дороге. Там имеется указатель «Осташков». При этом Ленинградское шоссе плавно и незаметно перейдёт в Осташковское шоссе(5)(Р-87). На пути встретится мост под железную дорогу. Очередность проезда под ним регулируется светофором.
После Ржева останется примерно 140 километров по пустой двухполосной дороге Р-87 через Селижарово до Осташкова. Перед Оставковым Р-87 вольётся в А-111 (Торжок-Осташков).

Актуальное расписание автобусов до города Озёры

Г. Озёры Московской области находится в 135 км на юго-восток от города Москвы между двумя федеральными трассами Москва-Дон М4 и Москва-Рязань М5. Доехать до города Озёры из Москвы на комфортабельных междугородних автобусах прямого сообщения можно с автостанциях расположенных на станциях метро «Котельники» (конечная станция Таганско-Краснопресненской линии, а ранее со станции «Выхино») и со автостанции расположенной на станции метро «Красногвардейская» (Замоскворецкой линии метро).
Автостанция «Котельники» находится в 150-200 метрах от выхода с метро (выход из первого вагона из центра, в переходе налево, выход на улицу еще раз налево).
Маршрут № 331 Москва-Озёры отправляется 18 — 40 раз в сутки в зависимости от дня недели. Автобус едет по трассе Москва – Рязань М5 через города Люберцы, Бронницы и в г. Коломна сворачивает на г. Озёры.
Общее время в пути без учета времени потраченное на пробки в г. Москва 2 часа 20 минут. Стоимость билета в один конец 240 рублей.
Время отправления с понедельника по воскресенье (в скобках указано время прибытия в Озёры): 7:40(10:00); 8:30(10:50); 10:30(12:50); 11:00(13:20); 12:10(14:30); 12:50(15:10); 13:30(15:50); 14:30(16:50); 15:20(17:40); 16:10(18:30); 16:50(19:10); 17:40(20:00); 18:50(21:20).
Дополнительные рейсы по пятницам отправляются в 18:00(20:20); 18:50(21:20).
В последнее время расписание автобусов меняется без предупреждения и его лучше уточнять на автостанции!
Внимание! Из-за аварии автобуса №331 «Москва-Озёры» 6 октября 2017 года часть автобусных рейсов из Москвы и Озёр было отменено. Для уточнения актуальности расписания, в том числе и на Яндексе, звоните на Автостанцию г. Озеры по телефону +7 496 70-2-12-80
Автостанция «Красногвардейская» расположена по Ясеневой улице в 150-200 метров от станции метро «Красногвардейская» (выход первый вагон из центра). Маршрут № 341 отправляется 1-3 раза в сутки по следующим дням: ежедневно в 10:10(12:10); во все дни кроме воскресенья 09:10(11:20); только по пятницам в 19:00(21:10); только по воскресеньям 20:10(21:55). Стоимость билета 220 руб.
Автобус №341 едет по Новокаширскому шоссе трассы Москва-Дон М4 до поворота на город Ступино, в г. Ступино после проезда железнодорожных переездов поворачивает на город Озёры. Общее время в пути 2 часа 10 минут.
Т.к. автостанция на метро «Красногвардейская» находится в относительной близости от МКАДа и прямой трассы Москва – Дон М4 не проходящей через города Подмосковья вы можете приехать вовремя в пунткт назначения, в отличии от рейса №331

Как уехать из Озёр в Москву на общественном транспорте

Из Озёр в Москву можно уехать с Автостанции, находящейся прямо в центре города напротив гостиницы «Озёры» и рядом с Дворцом Культуры «Озёры». Автобусы на Москву ходят примерно с двухчасовым интервалом.
Внимание! После аварии автобуса №331 «Москва-Озёры» 6 октября 2017 года часть автобусных рейсов из Москвы и Озёр было отменено. Для уточнения актуальности расписания, в том числе и на Яндексе, звоните на Автостанцию г. Озеры по телефону +7 496 70-2-12-80

Варианты до Москвы с пересадкой в Ступино или в Коломне на электричку

Из Озёр в Москву можно добраться на перекладных через Ступино или Коломну. Автобус до Ступино в течении часа идет до автовокзала, расположенного на железнодорожной станции. До Москвы из Ступино идет электричка, которая прибывает на Павелецкий вокзал. Время в пути на электричке около полутора часов.
Второй вариант — через Коломну. Автобус №22 до Голутвина идет около часа, а электричка до Казанского вокзала Москвы около двух часов.

Автомобильным транспортом

Приехать в г. Озёры из Москвы на личном автотранспорте можно через две основные дороги: Рязанское шоссе и Новокаширское Шоссе.
Наиболее часто используется Новокаширское шоссе или трасса М-4 Москва-Дон. Пункты маршрута:

• На 91 км Новокаширского шоссе после автозаправки «Тройка» (цвет заправки синий) вы поворачиваете на г. Ступино, проезжаете д. Псарево, Алеево, производственные корпуса компании Марс и Кампина и въезжаете в заводскую часть г. Ступино. Длина пути до Ступино — 10-12 км
• В Ступино никуда не сворачиваете едете все время прямо, двигаясь по указателям на Озёры и Малино заезжаете на эстакаду над железнодорожными путями и поворачиваете по главной дороге налево.
• После эстакады необходимо доехать до заправки ТНК, находящаяся в 1,5 — 2 км от железнодорожных путей и на перекрестке по указателю на Озёры повернуть направо. Далее будет идти практически горная дорога со сбросами скорости до 30-40км в час — два крутых поворота. Едете по главной дороге никуда не сворачивая, доезжаете до Т-образного перекрестка (слева г. Озёры, справа г. Ступино) и поворачиваете налево.Едете по главной дороге и через полчаса вы в Озёрах.

Заметим пару моментов, на которые следует обратить ваше внимание:
— До населенного пункта Старая Кашира (сначала проедете кладбище) будет жесткий переезд через водораздел (бывшую железную дорогу), далее резкий спуск и мост, после моста главная поворачивает направо;
— Дорога от границы Ступинского района до г. Озеры неважная, рекомендуем сохранять скоростной режим, особое внимание по кочкам на промежутке от деревни Тарбушево до самого города Озёры — ремонтные части дырки в полотне залатали, но трясет машину на них сильно.

— Летом в ночные и утренние часы дорога от Ступино до Озёр часто в тумане от реки Ока
Доехать до Озер можно и через Рязанское шоссе. Для этого надо въехать в Коломну на главную улицу Октябрьской революции и двигаясь по направлению в Рязань необходимо свернуть направо на указатель ОЗЕРЫ (внимание его может быть не видно). Поворот на г. Озёры находится в 200-300 метрах после моста через речку Коломенка, справа остается Коломенский Кремль. После поворота двигаетесь все время по главной дороге, на всех указателях поворачиваете на г. Озёры.
Обсуждение вопроса проезда в г. Озёры находится в этой теме форума Портала.
Просмотреть увеличенную карту
В статье использовались материалы сайта mostransavto.ru

Кто из нас не слышал о Селигере? А многие ли на нем бывали? Удивительно, но из моих знакомых бывали там единицы, хотя это не так уж далеко от Москвы. Впрочем, до недавнего времени мы и сами были частью этого парадокса, но в прошлом году исправили ситуацию, совершив недельное путешествие на Селигер на машине. Задачи объехать все озеро — в смысле вокруг него — мы не ставили. Да это и не так просто сделать, ведь Селигер — это, по сути, не одно озеро, а цепочка переходящих друг в друга озер (здесь их называют плесами). Но, конечно, и сидеть безвылазно на какой-нибудь лесной турбазе в наши планы не входило. Совершая ежедневные вылазки, в итоге мы в формате недельной поездки посмотрели все основные достопримечательности Селигера и его окрестностей: монастырь в Ниловой пустыни, исток Волги, Осташков, Ширков погост, Оковецкий источник…
Подробности и карта маршрута под катом.
Вот так выглядит нанесенный на карту маршрут нашего путешествия. Понимаю, что в таком размере карта недостаточно информативна, поэтому предлагаю кликнуть на нее, чтобы рассмотреть все в подробностях.
Если вы соберетесь ехать на Селигер, скорее всего, вам не миновать Осташкова. Он расположен примерно в 370 километрах от Москвы, а добираться до него можно через Торжок — по Ленинградскому шоссе или через Ржев — по Новорижскому. По расстоянию это практически одинаково, но считается, что второй вариант быстрее. Поскольку мы вообще стартовали на Селигер с дачи под Волоколамском, для нас вопрос выбора дороги даже не стоял. Ржев (метка А на карте) встретил наш экипаж вот такой стелой с гнездом аиста на верхушке. Если что, аист на фото настоящий! 🙂
В деревне Хорошево рядом с Ржевом сохранился дом, в котором в августе 1943 года во время своего единственного за время войны выезда на фронт останавливался Сталин. Отсюда же он отдал приказ о первом военном салюте — в честь освобождения Орла и Белгорода. Сейчас в этом доме небольшой музей, в который мы никак не можем попасть (это была уже вторая попытка). Хотя по графику музей должен работать по воскресеньям, на заборе нас встретило рукописное объявление с информацией о том, что конкретно в это воскресенье музей закрыт.
Но нет худа без добра — сэкономленное на избе Сталина время мы потратили на заезд к Оковецкому источнику (метка В на карте), к которому надо было сделать крюк километров в 20 по грунтовым и разбитым асфальтовым дорогам. Помните Оковский лес, оказавшийся непроходимым для полчищ Батыя? Так это вот здесь — в центре современной Тверской области. У источника действует скит монастыря в Ниловой пустыни, так что это место имеет прямое отношение к Селигеру.
Оковецкий источник расположен в лесной чаще в излучине реки Пырошни в нескольких километрах от деревни Оковцы. Деревня эта возникла после того, как в 1539 году здесь случилось обретение двух чудодейственных икон, в честь чего на этом месте построили церковь (нынешняя, правда, уже середины 18-го века). Оковецкие иконы были широко известны — их даже возили в Москву Ивану Грозному, но после революции они пропали.
Дорога к Селигеру через Ржев ведет через поселок Селижарово (метка С на карте), административный центр Селижаровского района. Когда-то здесь был крупный влиятельный монастырь, известный с начала 16-го века, но сейчас от него осталась только она старинная церковь и восстановленная в 2009 году колокольня.
Вот так с несколькими остановками по пути к вечеру мы и добрались до Селигера. Место, в котором мы жили, я покажу ближе к концу поста, а пока перенесемся сразу во второй день нашего путешествия, который был посвящен поездке к истоку Волги (метка D на карте). Главная русская река вытекает тонким ручейком из лесного болота в нескольких километрах от границы Тверской и Новгородской областей.
У каждого, кто в этом месте, обязательно должен быть такой кадр. 🙂
Рядом с истоком Волги есть небольшой монастырь, состоящий из двух церквей. Оба здания — начала 20-го века, хотя основан этот монастырь был еще при Алексее Михайловиче.

Недалеко от истока Волги есть местечко, известное как Ольгин хутор. Это фермерское хозяйство, владельцы которого устроили заодно кафе для туристов (единственное в радиусе 20–30 километров), что-то типа музея старины из разной интересной рухляди и мини-парк на тему Лукоморья с русалкой на ветвях и котом на цепи. Очень люблю такие истории и людей, которые без громких слов и миллионных бюджетов развивают туристическую инфраструктуру в стране и вместо того, чтобы уехать на заработки в большие города, делают лучше те места, в которых живут.
Первое большое озеро, в которое впадает Волга, называется Стерж. Считается, что если посмотреть на него с высокой точки, можно увидеть в общей массе воды стержень волжского течения. Мы не увидели. 🙂 Недалеко от берега озера стоит на холмике деревянная часовня, к которой раз в год проводятся крестные ходы от истока Волги — это 8 километров в один конец.
Во второй половине дня мы заехали в деревню Березовый рядок (ответвление вверх и вправо от метки D на карте), расположенную в местечке, которое именуют вершиной Селигера. Говорят, что, кто здесь не бывал, тот Селигера не видал. Местечко и правда оказалось живописным.
Когда-то в этих краях было древнее городище, потом деревянный острог, а в начале 20-го века в Березовом рядке стояли три церкви. Сейчас церковь одна, причем современная — ни один из старых храмов прошлое столетие не пережил. Нынешняя деревянная Преображенская церковь была освящена в 2002 году.
Следующий день был посвящен главной достопримечательности Селигера — монастырю Нилова пустынь (метка Е на карте), расположенном на острове Столобном у деревни Светлица.
Окружающей природой Нилова пустынь напоминает северные монастыри, а архитектурой — скорее, Петербург. Это целый город на острове: пять церквей, несколько десятков каменных зданий, гранитная набережная. Кстати, проект главного храма монастыря выставлялся на конкурс проектов Исаакиевского собора.
Поднявшись на колокольню собора, можно лично впечатлиться самым тиражируемым открыточным видом Селигера.
В монастыре есть небольшой музей. В нем два зала с иконами, фигурками преподобного Нила — основателя монастыря — и всякой церковной утварью. По большей части эти предметы были собраны у местных жителей, сохранивших их в советское время. Особых исторических ценностей тут нет — об этом честно предупреждает смотрительница музея.
В нескольких местах на Селигере сохранились кирпичные избы конца 19-го — начала 20-го века. Согласитесь, кирпич кажется необычным выбором материала для массового гражданского строительства в лесном крае в те времена. Путеводители отправляют искать эти избы в Заплавье и Кравотынь. Заплавье (примерно полтора часа от монастыря по грунтовым дорогам) показалось нам совсем далеким вариантом, а вот до Кравотыни (небольшой ответвление наверх от метки Е на карте) мы доехали. Помимо кирпичных изб там сохранилась и церковь конца 18-го века.
Впрочем, как показала практика, увидеть такие дома можно и в более близких к Ниловой пустыни деревнях Жар, Ляпино, Пески.
А еще из них открываются красивые виды на монастырь.
Во вторник, когда мы ездили в Нилову пустынь, прошло две грозы, но в целом погода была хорошей. А вот среда стала единственным пасмурным и прохладным днем за все время нашей поездки. Из-за этого пришлось отказаться от идеи покататься по Селигеру на кораблике, хотя речной вокзал Осташкова (метка F на карте) мы все-таки посетили.
В середине 19-го века Осташков был едва ли не самым процветающим уездным городом Российской империи. В современном российском райцентре от этого процветания остались лишь обшарпанные следы былой роскоши. Городок этот по-своему мил, но бесконечно уныл в своей запущенности: ни дорог, ни благоустройства, ни достойного содержания исторических зданий. На фото еще вполне приличный вариант, но это центральная улица и вид в сторону центральной площади.
Впрочем, даже на центральной улице Осташкова — проспекте Ленина — нет нормального тротуара. Чисто деревенский подход: где хозяева выходящих на улицу зданий позаботились о благоустройстве, там — участки, выложенные плиткой; где нет, там — куски земли с лужами.
Но любители старины, конечно, найдут в Осташкове немало интересного. Вот, например, довольно помпезный для провинциального художника дом живописца Митина.
А это здание, в котором еще несколько лет назад размещалась действующая пожарная часть. Потом пожарные переехали на новое место, а этот исторический объект законсервировали. Кстати, созданная в Осташкове в 1843 году добровольная пожарная дружина была первой в стране, так что ее здание можно считать одной из старейших пожарных частей России.
Троицкий собор конца 17-го века, в котором размещается основная экспозиция краеведческого музея. Выглядит, как и весь Осташков, обшарпанно.
В музей мы сходили на экскурсию (да, кстати, компанию в этой поездке нам составляла дочка, которой было на тот момент 3,5 месяца — если кому актуально, у меня есть отдельный пост о «детских» аспектах этого путешествия). Увидели, в частности, рыбацкие сапоги, прозванные в честь места выделки осташами, и первый российский учебник по математики, который написал уроженец Осташкова Леонтий Магницкий.
Поселок Пено (метка G на карте), в который мы отправились на следующий день, — соседний с Осташковым райцентр Тверской области. Этот населенный пункт возник только в начале 20-го века как пристанционный поселок. Так что старинных достопримечательностей здесь искать не стоит, даже церковь — новая.
В Пено все связано с именем партизанки Лизы Чайкиной, Героя Советского Союза, которая родилась, вела свою подпольную деятельность и приняла мученическую смерть на территории Пеновского района. Имя Чайкиной носит центральная улица поселка и школа, местный кинотеатр называется «Чайка» и даже на гербе района — тоже в честь легендарной партизанки — изображена эта птица. В центре поселка находится мемориал на братской могиле, в которой вместе с товарищами похоронена Лиза Чайкина.
Эта девушка вела в тылу фашистов разведывательную и пропагандистскую деятельность, а когда ее схватили, даже под пытками отказалась выдать расположение партизанского отряда. В ноябре 1941 года ее расстреляли на берегу озера в поселке Пено. На этом месте теперь установлен обелиск.
Есть в поселке и небольшой музей Лизы Чайкиной. В одном из трех залов воссоздана обстановка комнаты, в которой она жила до войны.
Недалеко от поселка Пено на берегу одноименного озера есть еще одно место, связанное с историей Великой Отечественной войны. Мемориал «Ксты» (по имени находившейся тут деревни) — эта селигерская Хатынь. 9 января 1942 года фашисты при отступлении расстреляли и сожгли здесь 78 местных жителей — женщин, стариков и детей. В центре композиции фигура падающей назад женщины с грудным ребенком на руках.
После мемориала «Ксты» мы углубились в тверские леса, чтобы доехать до так называемого Ширкова погоста — церковного ансамбля близ деревни Ширково примерно в 20 километрах лесной дороги от трассы Осташков–Пено. Это место называют селигерскими Кижами. Ну, строго говоря, Селигер тут, конечно, не при чем, так как ансамбль стоит на берегу озера Вселуг, которое входит в систему верхневолжских озер. Но в широком смысле все это, конечно, Селигерский край.
Церкви здесь две. Обе — Иоанна Предтечи. Одна — кирпичная, начала 20-го века, другая — деревянная, аж 1694 года (именно она в кадре). Построена, как водится, без единого гвоздя и, несмотря на внешнюю простоту конструкции, вблизи очень впечатляет своей массивностью и основательностью.
Наша поездка на Селигер задумывалась как шестидневная, но нам так понравилось, что мы решили продлить свое пребывание там на один день сверх запланированного. Причем продлить не для того, чтобы поехать куда-то еще, а просто погулять по деревне, в которой мы жили, и ее окрестностям.
Останавливались мы, кстати, в гостевом доме «Катерина» в деревне Заречье (населенных пунктов с таким названием на Селигере несколько, это то Заречье, что рядом с Николо-Рожком) и остались им полностью довольны. Хорошее соотношение цены (2 тысячи рублей в сутки с завтраком) и комфорта.
Наш номер — без пятизвездного шика, но уютненько.
Вид из нашего окна. У гостевого дома своя территория с гамаками, беседками и детской площадкой. А если выйти в другую сторону, до берега Селигера, хоть дом и стоит на второй линии, от силы метров тридцать.
Как таковой пляж в Заречье (кстати, местные говорят с ударением на первом слоге — ЗАречье) есть только на территории пансионата «Сокол», но подходов к воде полно, так что найти место для купания несложно. А еще здесь можно устроить себе покатушки практически на всем, что движется по воде или над ней: от весельной лодки до гидроплана. 🙂
В Заречье есть мини-рынок, где мы перед отъездом закупились «сувенирной» рыбкой для родственников, и конюшня.
В соседней деревне Николо-Рожок, в которую фактически переходит Заречье, имеется Успенская церковь середины 18-го века. Это, кстати, известное историческое место в масштабах всего Селигера. Когда-то здесь было древнее городище в форме рога, а потом крупный Никольский монастырь (отсюда и название — Никола-Рожок). Сейчас остался один храм.
У Заречья и Никола-Рожка очень приятные окрестности с песчаными берегами. Многие отдыхающие приезжают сюда с палатками.
Вообще, горожанину для счастья нужно очень мало. От простой прогулки по земляничному лесу мы получили не меньше удовольствия, чем от знакомства с селигерскими достопримечательностями. 🙂
За недельную поездку на Селигер мы проехали 1340 километров (больше половины составил путь туда и обратно). Дорога до Осташкова через Ржев и Селижарово — от отличной до сносной. Вокруг самого Селигера дороги разные, есть очень плохие (причем это относится и к асфальтовым, и к грунтовым). В неравном бою с ними наша машина лишилась одного из брызговиков, но в целом достойно выдержала испытания ямами и колдобинами. 🙂
Среднее впечатление о селигерских дорогах можно выразить вот такой фотографией. Снимок сделан на участке Свапуще — Березовый рядок.
В завершение покажу несколько фотографий с обратного пути. Мрачный до этого Осташков провожал нас домой солнышком.
Зарисовка из Селижарово: трактор, Ленин и здание местной администрации.
В Селижарово, кстати, встречаются Волга и Селижаровка — единственная река, вытекающая из Селигера. Если приглядеться, место слияния можно рассмотреть на этом снимке. Мы во время остановки искупались в Волге. В Селигер в тот день тоже окунались, но там все-таки было прохладно, а вот в Волге — замечательно. Я даже искупался целых два раза. А потом в этих же шортах-плавках поехал за рулем дальше. Лето — лучшее время года! :)))
И совсем уж в конце небольшое резюме по Селигеру. Как вы уже поняли, нам там очень понравилось. Это прекрасное направление для того, чтобы сочетать отдых на природе и посещение достопримечательностей, которых здесь хватит на недельную поездку. А находится все это совсем недалеко от Москвы, хотя нам во время пребывания на Селигере совсем не верилось, что мы всего в нескольких часах езды от дома — казалось, что мы находимся как минимум где-нибудь в Ленинградской области или Карелии. В общем, смело рекомендую Селигерский край всем любителям путешествовать по России. Единственное, что приезжать сюда, конечно, лучше на своей машине. Без нее и добраться сюда будет не так удобно, и по местным достопримечательностям разъезжать затруднительно.

В 350 километрах от Москвы находится одно из самых известных и красивых озёр России – озеро Селигер. На самом деле Селигер – не просо озеро, а целая система озёр, которая занимает площадь 260 км².

Неудивительно, что это озеро стало одним из излюбленных мест отдыха жителей столицы: живописные пейзажи причудливо изрезанных берегов, чистая, прозрачная вода привлекают множество любителей природы. Сюда приезжают как для активного отдыха – катания на велосипедах, путешествий на байдарках, так и для спокойного размеренного времяпрепровождения на одной из турбаз.

Отправляйтесь в один из походов по окрестностям озера Селигер с ТурКлубом «Переход», и вы ещё не раз захотите вернуться в это живописное место.

Туры на Селигер ТурКлуба «Переход»

Селигер – это не только красивая природа, но и ряд исторических достопримечательностей, расположившихся в окрестностях знаменитого озера. ТурКлуб «Переход» приглашает вас познакомиться с природой Селигера, насладиться видами, побывать в старинных деревушках и увидеть памятники истории.

Наши туры на Селигер — это:

• Велопутешествия различной сложности. Мы будем перемещаться по грунтовым дорогам и лесным тропам, а по пути посещать культурные, архитектурные и исторические достопримечательности. Проезжать на велосипедах мы будем от 35 километров в день.
• Водный поход на байдарках по реке Селижаровка – приглашаются участники в хорошей физической форме, так как на пути возможны пороги и сильный боковой ветер.
• Зимний поход по Селигеру на лыжах. Зимой на Селигере не так много туристов, как летом, однако в холодное время в окрестностях озера всё так же есть, на что посмотреть. Мы предлагаем вам самый интересный способ исследовать природные и исторические достопримечательности Селигера – путешествие на лыжах по заснеженным просторам зимнего озера.

Как добраться до Селигера из Москвы

От Москвы до Селигера – 310-350 километров по автодороге (в зависимости от выбранного пути). Преодолеть это расстояние вам будет необходимо самостоятельно, так как встреча с инструктором происходит уже в городе Осташков – районном центре Тверской области и отправной точке всех походов по Селигеру.

Существует несколько способов добраться до Осташкова из Москвы:

• На личном автомобиле: по трассе Москва-Рига или по трассе Москва-Санкт-Петербург.
• На электричке до Твери, затем на автобусе Тверь-Осташков. Общее время в пути – около 7 часов.
• На поезде из Москвы с пересадкой. Сначала необходимо доехать до станции Бологое-Московское, затем пересесть на поезд до Осташкова.
• На рейсовом автобусе из Москвы, который отправляется с Тушинского автовокзала. Время в пути – 6 часов 30 минут.
• На заказном автобусе – если наберётся группа желающих из 8 человек.

Тверская область изобильна живописными и глухими железнодорожными ветками. Мне уже хорошо знакома заповедная Бологое-Полоцкая дорога, по которой я в октябре 2018 года проехал на поезде под паровозом до Осташкова. Следующий день я посвятил поездке на исток Волги, а затем, второй раз переночевав в Осташкове, отправился на поезде в Торжок, по не менее заповедной железнодорожной ветке, где до сих пор действуют семафоры, а 207 километров пути поезд преодолевает аж шесть часов. И всё это время — медитативная езда через тверскую глушь, с глубокой осенью за окном.
Поезд этот редкий — ходит всего два раза в неделю. Между прочим, уже после моей поездки, в январе 2019 года, произошли изменения: поезд теперь ходит не до Торжка, а до Кувшиново (кстати, точно так же было и с 2013 по 2018 год — лишь на год было восстановлено движение до Торжка). Так что я удачно успел проехать весь маршрут, и, к сожалению, в данный момент целиком повторить описанную здесь поездку невозможно. Но, впрочем, по самому интересному участку заповедной линии поезд по-прежнему ходит.
2. Выйдя утром из гостиницы, подъезжаю на автобусе к вокзалу. Поезд на Торжок отправляется в 10-15. Вот он, уже стоит на втором пути: тепловоз ТЭП70БС и один сидячий вагон. Можно сказать, что локомотив больше поезда. Кстати, этот вагон я видел тут ещё накануне утром, и уже догадался, что на нём я завтра и поеду.
3. Атмосферное утро на станции Осташков. Это ещё Бологое-Полоцкая дорога — первые 42 километра до станции Соблаго мне предстоит ехать по ней, а уже там свернуть на глухую ветку в Торжок.
4. Захожу в вагон и обнаруживаю, что народу вообще нет. Я пока что единственный пассажир! Занимаю кресло, кладу рядом рюкзак и готовлюсь к неторопливой шестичасовой дороге. Через пять минут на станции объявляют отправление, и поезд трогается, плавно оставляя позади осташковский пейзаж.
5. Пока что я продолжаю поездку по Бологое-Полоцкой, по которой уже ездил раньше. За окном осенний лес. Утро, как и весь день, выдалось солнечным, а ещё видны следы прошедшего утром заморозка — тонкий лёд на болотах и иней на траве. А в вагоне тепло.
6. В десяти километрах от Осташкова справа от железнодорожного полотна стоит памятник на месте, где в октябре 1941 года было остановлено наступление гитлеровцев, которым так и не удалось взять Осташков. А спустя три месяца отсюда началось наступление советских войск, освободивших к концу января 1942 года Андреаполь и Торопец. Бологое-Полоцкая магистраль в военные годы вовсю работала как прифронтовая дорога, и нередко её бомбили.
В вагоне работают две женщины — проводница и кассир-контролёр. Вторая подходит ко мне и пробивает мне билет до Торжка. Я пока единственный пассажир, так что делает она это не спеша. В этом поезде словно и нет места никакой суете и торопливости. Проезд, кстати, весьма дорогой — в Тверской области совершенно неадекватные тарифы на пригородные поезда, и за 207 километров билет стоит больше пятисот рублей. Немного разговорился с контролёром (сама она, как оказалось, из Ржева).
— А всегда здесь так мало народу?
— Да нет, по-разному бывает. Сегодня ещё, видите, понедельник. В пятничный рейс обычно побольше ездит. От Осташкова до Соблаго, до Селижарово, потом другие пассажиры садятся. Ну а летом иногда и много народу может быть, — отвечает она, отрывая мой билет от кассового аппарата.
— Понятно. А я вот путешествую, сам из Петербурга, железные дороги изучаю. Вот в субботу на паровозе из Бологое сюда приехал.
— Да, я так и поняла. У нас тут бывают иногда путешественники. Вот недавно из Калининграда ребята приезжали, ездили тут. Железные дороги у нас заповедные, после Соблаго даже жезловка до сих пор действует.
— И семафоры ведь есть ещё?
— Есть, да. Вот после Соблаго поедем дальше, там и увидите. Кстати, у нас там в начале вагона кипяток есть, можете чай заварить, если кружка есть. Дорога длинная, так что мы титан всегда растапливаем.
— Хорошо, спасибо. Обязательно.
7. Тем временем, приближаемся к посёлку Пено и переезжаем по мосту Волгу. В этом месте на ней уже Верхневолжское водохранилище, так что она довольно широкая.
8. Посёлок Пено хорошо виден из поезда. Это районный центр (население 3.7 тысячи жителей).
9. И станция Пено. Вокзал послевоенной постройки, первоначальный не пережил войну. Здесь в поезд село довольно немало пассажиров, и в вагоне наконец зазвучали голоса людей. Однако через 12 минут поезд прибыл на станцию Соблаго, где вся компания пассажиров дружно его покинула.
10. В Соблаго невзрачный кирпичный вокзал. В 2013 году на его крыше были большие буквы с названием станции. Кому в руководстве железной дороги они мешали — непонятно.
Соблаго (кстати, у этого названия есть два варианта ударения: на первый или на второй слог) — узловая станция, и именно здесь и начинается ветка на Торжок. И её начало находится со стороны Осташкова, а потому мой поезд меняет в Соблаго направление движения и стоит здесь полчаса. При станции — небольшой посёлок, и за время стоянки я почти целиком успел его обойти.
11. Выглядит Соблаго примерно так. Здесь всюду песок, а посёлок окружён корабельным сосновым бором.
12. Почта рядом со станцией:
13. Сельские пейзажи. Многие дома стоят боком к улице. В более восточных районах области этого уже нет.
14. Новенькая детская площадка:
15. И уже довольно раритетная машина:
16. В целом посёлочек довольно живописный. Здесь пахнет соснами, слышен лай собак, а со станции доносится гудение тепловоза. Посёлок Соблаго возник именно при железнодорожной станции. Станция и посёлок унаследовали название от деревни на берегу одноимённого озера в четырёх километрах отсюда, ныне уже давно не существующей.
17. Братская могила погибших здесь в войну красноармейцев. Рядом со станцией.
18. Зайдя в магазин купить немного еды, возвращаюсь на станцию. Это вид в сторону Осташкова (откуда я приехал) и Торжка (куда поеду дальше).
19. А поезд, тем временем, уже сменил направление. В кадре виден машинист (или помощник), который несёт в руках так называемый жезл. На торжокской ветке, куда мы отправляемся, до сих пор действует архаичная электрожезловая система: перед отправлением со станции машинист получает от дежурного жезл, который затем отдаёт дежурному на следующей станции. У дежурного он хранится в специальном аппарате, и извлечь его оттуда можно только после получения от следующей станции электрического сигнала о согласии на приём поезда (если жезл, соответствующий перегону, вынут из аппарата, то это значит, что перегон открыт). Дежурный следующей станции, получив жезл от машиниста, вставляет его в аппарат, тем самым закрывая перегон.
20. Возвращаюсь в вагон, где я на короткое время снова стал единственным пассажиром. Вскоре трогаемся уже в обратном направлении, но Бологое-Полоцкая дорога остаётся в стороне и скрывается за лесом.
21. И теперь впереди — 165 километров или четыре с половиной часа пути до Торжка. Едем медленно, порой приближаясь к лесной чаще, которая царапает поезд ветками.
22. Вскоре переезжаем озеро Тиницкое. Тут я неожиданно увидел стройку — строится второй пролёт моста! Весьма удивительно. Может быть, действующий ЖД мост уже нуждается в замене.
23. А само озеро местами заболочено:
24. Озеро скрылось из виду, и вокруг снова сомкнулся заповедный лес с мохнатыми еловыми лапами и лоскутами лишайников на соснах. Такие глухоманные железные дороги отлично сочетаются с русской природой. И этот поезд когда-то прозвали здесь «Снежинкой» — мол, как снежинка, мелькает среди деревьев.
25. Через 15 минут после Соблаго — остановка (бывший разъезд) Жукопа (на видео в конце поста я заснял проезд через одноимённую речку). Название может показаться неблагозвучным, но ударение в нём на последний слог — и от этого уже словно веет чем-то французским 🙂
История строительства этой железной дороги состоит из трёх этапов, причём начиналась она со стороны Торжка. Первым был построен и открыт в 1911 году участок (57 километров) от Торжка до села Каменное — нынешнего города Кувшиново. И это был подъездной путь бумажной фабрики, действующей и сейчас. В 1916-17 годах ветку продлили ещё на 55 километров до посёлка Селижарово, откуда стали вывозить лес — сырьё для бумажной фабрики. Наконец, в 1928 году открылись последние 53 километра от Селижарово до Соблаго, где эта ветка соединилась с Бологое-Полоцкой и стала сквозной.
26. Долго я стоял в хвостовом тамбуре, любуясь убегающими рельсами. Обратите внимание — здесь почти везде осталась песчаная насыпь и деревянные шпалы. Пока стоял, в тамбур заходила контролёр и напомнила мне про кипяток в титане, а сама забрала продукты, для которых они используют тамбур в качестве холодильника.
27. Остановка Шуваево. Хоть и домик покрасили в серый цвет, но старая табличка с названием осталась. В вагон здесь село несколько человек.
28. Деревня. За забором виден мальчик лет десяти, который провожал взглядом поезд.
29. А поезд продолжает медленно выстукивать километры по деревянным шпалам среди леса.
Всего лишь два раза в неделю он здесь ходит. И это уже давно так. А до 2015 года по этой ветке даже ходил целый поезд дальнего следования Москва — Осташков (который в прежние годы имел зловещий номер 666), и я его ещё помню в расписании на осташковском вокзале в 2013 году. А до примерно конца 90-х годов и этот поезд, на котором я еду, был поездом дальнего следования.
30. О, а вот и красавец-семафор стоит у рельсов! Первый на пути. Он служит входным для станции Скакулино.
Да, вместе с «жезловкой» на этой заповедной ветке до сих пор используется семафорная сигнализация. Вопреки расхожему заблуждению, семафор — это вовсе не название железнодорожного светофора. Сейчас семафоры на железных дорогах России — исчезающая редкость. Ветки, где они ещё действуют, можно пересчитать по пальцам одной руки (причём все они — на Октябрьской железной дороге).
31. Прибываем в Скакулино — первую на пути станцию. Она простенькая, с двумя путями и узким песчаным перроном. Рядом маленькая деревушка, а в пяти километрах находится довольно большой посёлок Селище.
32. Рядом станционный домик и «фирменный» навес со скамейкой.
33. Отправляемся. Видна дежурная по станции, которая уносит жезл, привезённый нашим машинистом из Соблаго.
34. Станция остаётся позади. Нас провожает выходной семафор. Крыло после прохода нашего поезда опустилось на 90 градусов к мачте — это сигнал, запрещающий проезд.
35. И почти сразу переезжаем по мосту небольшую реку, и только табличка у рельсов напоминает, что это Волга! Впрочем, это уже не тот лесной ручеёк, что я видел у истока. Тут Волга уже прошла через цепочку верхневолжских озёр. Но тут ещё чувствуется нахождение в местах, дающих начало великой реке.
36. Едем дальше. Деревья вокруг почти сбросили одеяние листвы, но день выдался погожий.
37. Через несколько километров пересекаем асфальтовую дорогу, соединяющую Осташков со Ржевом.
38. Здесь поезд въезжает в Селижарово — посёлок городского типа (6 тысяч жителей) и районный центр. Вырос посёлок из старинного села, известного с 1504 года. По мосту переезжаем реку Селижаровку (она начинается из озера Селигер — по сути, одно и то же название), которая здесь же впадает в Волгу.
39. Виден входной семафор:
40. И поезд прибывает на станцию Селижарово. Вокзал построен в 1960-е годы (к сожалению, нормально было не заснять — против солнца). В наши дни величина этого вокзала несоразмерна объёмам движения. Пассажиров тут, кстати, немного прибавилось. Иногда эту ветку даже называют «Селижаровской».
41. Отправляемся. Как видим, на станции есть лесопогруз. Видимо, лесом грузовое движение тут и ограничивается.
42. Местные глухие деревни связывают лесные грунтовки:
43. Болота:
44. И деревушки (в кадре — посёлок Красицы при бывшей станции). Я долго сидел и созерцал пейзажи. И чай, конечно, пил. Есть в таких поездках ни с чем не сравнимый уют.
45. На часах уже 14-40. Прибываем в Ранцево — третью станцию (здесь тоже есть семафоры: входной я снял на видео, выходной не снимал). Здесь сохранился красивый деревянный вокзал 1916 года (времён постройки дороги).
46. Посёлок Ранцево. До 2014 года здесь действовала торфовозная узкоколейка.
47. Ещё через пятнадцать минут начинается Кувшиново — единственный на этой дороге город (не считая Торжка). Город маленький (9 тысяч жителей), и из поезда выглядит примерно так.
48. Кроме жилых домов, отлично видна бывшая городская ТЭЦ, построенная в 1920-е годы. Сейчас заброшена, к сожалению.
За ней находится Каменская бумажно-картонная фабрика — градообразующее предприятие Кувшиново (до сих пор называется Каменской по селу Каменному, из которого вырос город). В начале XX века она принадлежала купцам Кувшиновым, в честь которых город впоследствии получил название. Как уже говорилось, именно к фабрике изначально вела от Торжка эта железнодорожная ветка.
49. В три часа дня прибываем на станцию Кувшиново (здесь уже нет семафоров, и заканчивается жезловка). На станции очень красивый деревянный вокзал-терем 1911 года, а ещё, внезапно, высокая платформа!
50. С того же времени сохранилась кирпичная водонапорная башня:
Как уже говорилось, через два месяца после моей поездки маршрут этого поезда обрезали, и Кувшиново стало его конечным пунктом. Причина этого в том, что только так поезд может обернуться из Осташкова одним днём: при следовании до Торжка идти назад поезду приходилось уже на следующий день (поскольку на этой линии дневной режим работы), и, в общем, как ни странно, не исключено, что после сокращения маршрута у поезда могло прибавиться пассажиров. Однако участок Кувшиново — Торжок остался без пассажирского движения, и было бы неплохо, если бы на него назначили отдельный пригородный поезд (и совершить описанную здесь поездку можно было бы хотя бы с пересадкой).
51. Ну а я отправляюсь дальше. Рядом со станцией приметил интересный кирпичный дом. Похоже, он построен до революции и имел отношение к бумажной фабрике.
52. Городской частный сектор. Довольно милые домики.
53. В Кувшиново село ещё несколько пассажиров. До Торжка осталось 57 километров, и скорость здесь заметно возросла. В 2013-14 годах этот участок был реконструирован, несколько утратив свою архаичность: отсыпали новую насыпь, уже из щебня, и положили бетонные шпалы. Правда, для чего — даже не очень понятно. Неужели тут настолько ощутимые объёмы грузового движения?
Кстати, тогда, при начале реконструкции этого участка, стали появляться самые невероятные слухи о якобы полном уничтожении всей ветки. И распространение непроверенной информации породило откровенно вводящие в заблуждение публикации — вроде, например, этой. Впрочем, сейчас уже очевидно, что эта информация не соответствует действительности.
54. Закрытая станция Щербово. Вокзал заколочен, видны остатки путевого развития.
55. Находится станция в посёлке с выразительным названием Первое Мая.
56. Остаются последние километры:
57. И последняя на пути станция — Торжок-Южный.
58. Переезжаем реку Тверцу, и начинается город. Вдалеке мелькают торжокские церкви.
59. Ну и наконец, в 16-15 прибываем на конечную. С платформы говорят — Торжок! После той глуши, по которой я ехал, станция Торжок выглядит очень большой и оживлённой. Здесь даже электрификация есть (она приходит сюда из Лихославля). Всё-таки удивительные контрасты в этих краях: ведь совсем недалеко отсюда проходит скоростная магистраль Петербург — Москва, по которой гоняют Сапсаны.
60. Поездка завершена! Прощаюсь с проводницей и контролёром и провожаю взглядом поезд.
Ну и в конце рассказа — видео. Здесь несколько фрагментов. В частности, в конце видно, насколько выше скорость после Кувшиново.
Ну а я пошёл в город. В Торжке мне предстояло провести вечер и первую половину следующего дня. Про этот старинный город я расскажу дальше.
Тверская область. Октябрь 2018
Бологое — Осташков. Поездка на поезде под паровозом
Осташков
Исток реки Волги
Из Осташкова в Торжок по заповедной железной дороге
Торжок. Правый берег
Торжок. Левый берег